ОРУЖИЕ  Охотничьи дробовые ружья Содержание:  водная часть Охотничьи дробовые ружья Стрельба на охоте Как держать ружье Стойка Боязнь выстрела Психология стрельбы Уроки стрельбы Отдача  Практическая часть  Разборка ружья Осмотры ружья Для чистки и смазки дробовых ружей охотник должен иметь Хранение ружья Обращение с оружием Способ ношения Пристрелка  БОЕПРИПАСЫ  Дробь и картечь Убойное действие снаряда  Вводная часть Охотничьи дробовые ружья  Для стрельбы по быстро движущимся целям при охоте на птицу, мелких и средних зверей служит появившееся в конце XVI столетия дробовое охотничье ружье. Существующие ныне охотничьи дробовые ружья принято подразделять по следующим основным признакам.            По способу заряжания:            а) шомпольные;            б) казнозарядные или патронные.            Шомпольные (заряжающиеся с дульной части) охотничьи ружья, имевшие до Великой Октябрьской социалистической революции и в первые годы после нее широкое распространение в нашей стране, в настоящее время почти полностью вытеснены патронными казнозарядными ружьями. Этому способствовало быстрое превращение нашей Родины из отсталой аграрной страны в промышленную с передовой техникой.            Казнозарядные — патронные охотничьи ружья, заряжающиеся унитарными патронами, появились в первой половине XIX столетия. Это были ружья бокового огня (Лефоше).            В 1861 году появились ружья центрального боя, заряжающиеся также унитарным патроном.            Казнозарядное ружье значительно скорострельнее и безопаснее шомпольного, удобно для осмотра, чистки и малочувствительно к сырой погоде.            По количеству стволов:            а) одноствольные;            б) двуствольные;            в) трехствольные;            г) четырехствольные (как редкое исключение).            Одноствольные ружья центрального боя в свою очередь разделяются на однозарядные и многозарядные («магазинки» и «автоматы»). Одноствольные однозарядные ружья могут быть: курковые (с курком посредине колодки и изредка сбоку), бескурковые (курок скрыт в колодке) и со скользящим затвором, как у боевой винтовки.            Среди однозарядных одноствольных ружей наибольшей популярностью у наших охотников заслуженно пользуются «Иж-5» и «ЗК» (модели Ижевского завода). Это прочные, просто устроенные, с хорошим боем, дешевые охотничьи ружья.            Одноствольное курковое центрального боя охотничье ружье «ИЖ-5» изготовляется 16, 20, 24 и 28 калибров. Стволы его делаются из ствольной стали 50 А, выдерживающей стрельбу бездымным порохом. Длина ствола 740 мм, цилиндрической сверловки с напором всего в 0,1 мм. Патронник 70 мм. Ружье весит около 2,985 кг, ложа березовая. Шейка полупистолетная. Цевье отъемное, не пружинное. Ружье испытывается черным и бездымным порохами. Запирающий, ударный и спусковой механизмы очень простые и прочные.            В закрытом заряженном ружье и при спущенном курке последний не может при посылке его вперед без нажима на спуск коснуться бойка, что гарантирует от нечаянных выстрелов.            Одноствольное курковое и бескурковое ружье конструкции Казанского «ЗК» предназначается для промысловой и спортивной охоты. Рассчитано ружье для стрельбы бездымным и черным порохами металлическими и папковыми гильзами. Ружье имеет одинарное запирание рычагом, поворачивающимся на горизонтальной оси, расположенной перпендикулярно оси ствола. Нижний конец рычага располагается под спусковой скобой. Для открывания ружья необходимо конец рычага поджать к шейке ложи.            Предохранение от случайного выстрела при спущенном курке обеспечивается автоматической постановкой курка на предохранительный взвод при отбое курка толкателем.            Предохранение от случайного выстрела при незакрытом рычаге обеспечивается: упором курка в головку рычага запирания и невозможностью взведения курка при незакрытом ружье. При взведенном курке ружье не открывается.            Ружье изготовляется 16, 20,24, 28 и 32 калибров. Ствол длиной 78 см, цилиндрической сверловки или с напором, патронник 70,1 мм, вес ствола 1—1,12 кг. Вес ружья 2,5—2,75 кг. Ложа полупистолетная буковая, березовая или лиственничная.            Кроме этих основных моделей, изредка еще встречается одноствольное ружье со скользящим затвором типа Мосина, переделанное из винтовки.            Указанные выше одноствольные ружья недорогие, легкие, прочные, но наличие только одного ствола делает их весьма неудобными во время охоты.            Этот крупный недостаток некоторые оружейники пытались устранить, построив магазинное одноствольное ружье по типу винтовки. Но это ружье («магазинка») не получило широкого распространения.            Наиболее удачным является трехзарядное магазинное ружье Фролова со скользящим затвором.            Из неавтоматических многозарядных одноствольных ружей иногда еще встречаются ружья Винчестера. Открывание затвора, взведение ударника, выбрасывание стреляной гильзы, введение в ствол нового патрона и закрывание затвора производится довольно быстро самим механизмом. Работает он за счет силы стрелка, для чего служит рычаг,      управляемый или посредством подвижного цевья, или удлиненной спусковой скобы. Эти ружья очень тяжелы, громоздки, не позволяют быстро и верно производить второй выстрел, как двуствольные ружья.            Не особенно большое распространение среди охотников Украины получили и самозарядные одноствольные магазинные ружья-автоматы, хотя они и обладают рядом преимуществ перед неавтоматическими. Снаряжать патроны для автоматического ружья надо особенно тщательно и только бездымным порохом, иначе «заедания» будут настолько часты, что оно при стрельбе ничем не будет отличаться от однозарядного одноствольного ружья со скользящим затвором.            Серьезным недостатком всех перечисленных одноствольных ружей является также наличие какого-либо одного вида сверловки.            На охоте же требуется в одном случае большая кучность (охота на утиных перелетах), а в другом — меньшая (охота в лесу на вальдшнепа, тетерева и т. д.). Значит надо менять или ружье или ствол. Чтобы избежать этого, пробовали сделать отъемные и переменные чоки, но они широкого распространения не получили.            Двуствольные охотничьи ружья имеют наибольшее распространение среди) охотников Украины. Эти ружья разделяются:            По расположению стволов:            а) ружья с горизонтальным соединением стволов;            б) с вертикально-спареными стволами.            Первые двуствольные карабины с двумя замками появились в XVI столетии и делались с вертикальным расположением стволов. Были подоб-            ные карабины и с одним замком, но с поворачивающимися на продольной оси стволами.            В. Е. Маркевич в своем труде «Ручное огнестрельное оружие» пишет, что у нас имеется ружье с поворотными стволами московской работы. Относится оно к середине XVII столетия. Сделано мастерами Иваном Болдыревым и Евтихием Кузовлевым. Это ружье, или «Леревертная пищаль», имеет стволы из «красного железа» (Дамаска), один гладкий, другой нарезной, калибр около 10 мм. Замок кремневый, на каждом стволе имеется полка с огнивом. Стволы поворачиваются рукой, на скобе имеется защелка, удерживающая стволы при выстреле в вертикальном положении.            Образец этого ружья доказывает, что оружейное искусство в древней Москве стояло очень высоко.            Охотничий аркебуз с двумя горизонтально расположенными, но порознь укрепленными в ложе стволами известен еще в XVI столетии.                  Этот прототип охотничьего двуствольного ружья имел массивные длинные стволы и не был удобным для стрельбы по подвижным целям.            Дробовые двуствольные легкие и удобные для стрельбы влет охотничьи ружья появились в первой половине XVIII столетия. В них, так же как и в аркебузе, стволы не были спаяны и мушки ставились на каждом стволе. Прицеливание производилось по тому стволу, из которого предполагали стрелять. Позднее стволы начали соединять припоем, между стволами ставить верхнюю прицельную планку смушкой на конце. Потом стали припаивать и нижнюю планку.            По конструкции ударной системы:            а) курковые;            б) бескурковые.            Последние в свою очередь по способу взведения ударных механизмов подразделяются на следующие 4 группы:            1) взведение курков осуществляется рычагами при опускании стволов;            2) курки взводятся при закрывании стволов;            3) взведение курков производится при помощи нижнего и реже верхнего ключа затвора;            4) отведением назад затвора нагнетаются боевые спиральные пружины (система Дорна).            По способу соединения стволов с колодкой:            а) ружья с качающимися на шарнире стволами;            б) с неподвижными стволами (системы Дарна и Гея).            Ружья с качающимися на оси стволами («переломкя») самый распространенный тип. Их легко разобрать на три части и удобно перевозить. Недостаток их — стволы в месте соединения с колодкой сравнительно быстро расшатываются, появляется «шат», особенно при стрельбе усиленными зарядами.            Второй тип мало распространен. Взведение курков и извлечение стреляных гильз в них производится отводом затвора назад. Основное достоинство — исключена возможность «шата», простое заряжание. Недостаток — разборка сложная, для перевозки неудобное.            По назначению:            охотничьи и спортивные.            Первую группу составляют дробовые ружья различных калибров — от 12 до 32.            Вес наиболее распространенных охотничьих двуствольных ружей колеблется: 12 калибра — от 2,9 до 3,2 кг; 16 калибра — от 2,8 до 3 кг; 20 калибра — от 2,5 до 3 кг.            Сверловка стволов цилиндрическая, цилиндр с напором, получок и чок.            Спортивные ружья имеют назначение для спортивной стрельбы на стенде. Эти ружья изготовляются 12 калибра, от 3,1 до 3,7 кг весом со стволами одинаковой чековой сверловки. Они предназначены для стрельбы усиленными зарядами, поэтому отделка и отладка узлов и механизмов отличается особой тщательностью, а ружья повышенной прочностью. Стрельба на охоте Причин досадных промахов на охоте может быть очень много. В этой статье остановимся на рассмотрении и анализе промахов, связанных с факторами прицеливания, выбора оптики и некоторыми элементами стрелковой подготовки. Охотничье ружье с точки зрения прицельных приспособлений является наиболее консервативным.            Как правило, на двуствольных нарезных штуцерах и охотничьих винтовках, а тем более на гладкостволках, мы увидим обычные механические прицельные устройства типа "целик-мушка", или оптические телескопические прицелы. "Целик-мушка" - веками проверенная и надежная система прицеливания. Но такие прицелы куда менее точны, чем оптический или коллиматорный. И время на прицеливание стрелок тратит больше при прочих равных условиях. Все это объясняется так называемым эффектом параллакса, суть которого в том, что глаз стрелка не может одновременно резко видеть три предмета: цель, мушку и целик. В лучшем случае только два или вообще один из этих предметов видны одновременно резко. И глаз стрелка должен многократно перефокусироваться для последовательного выведения на одну линию цели, мушки и целика. Конечно, у опытного стрелка на это тратится мало времени, но опытным стрелком еще надо стать. Другие виды прицелов - оптические и коллиматорные свободны от параллакса. А коллиматорный прицел еще и самый скоростной вид прицела, уступающий по этому параметру, может, только лазерному прицелу, но последним присущ целый ряд ограничений по методике применения. Очень редко на охотничьем оружии можно встретить коллиматорный прицел, еще реже лазерный, и уж совсем редко мы увидим подствольный галогенный фонарь. И если применение галогенных фонарей и лазерных прицелов в некоторых странах юридически ограничивается, то на коллиматорные прицелы следует обратить самое пристальное внимание. Коллиматорные прицелы начали применять для охоты в 60-х гг. XX в. Они тогда получили название "красная точка" или "быстрая точка". Пожалуй, эти два названия хорошо раскрывают суть преимущества этих прицелов перед традиционными. Коллиматорные прицелы могут иметь самые разные устройства и схемы построения. Наиболее массовые охотничьи модели имеют корпус длиной 10- 12 см и диаметром 3-4 см. Если прицел положить на что-либо и смотреть через него на цель, то мы увидим внутри корпуса трубку диаметром 2-3 см, с обеих сторон закрытую стеклянными окнами. Никаких искажений масштаба и качества изображения цели. Левый и правый - прицельный - глаза видят абсолютно одну и ту же картинку. Но стоит включить электрическое питание прицела, как мгновенно правый глаз видит резко красную точку. Это и есть прицельная марка. Ее яркость можно регулировать вручную, либо прицел сам будет автоматически подстраиваться под освещенность цели. Но самое интересное вы увидите, если начнете перемещать глаз от центра прицела влево, потом вправо или вверх и вниз. Все время вы будете видеть, что прицельная марка "стоит" на цели как вкопанная. Причем ее резкость и качество изображения цели совершенно не меняются. То же происходит и при продольном перемещении прицельного глаза относительно прицела. Можно придвинуть глаз вплотную к прицелу, а затем отодвинуть его, и все равно вы будете видеть точку и цель совмещенными и одинаково резкими.            А теперь попробуйте то же проделать с оптическим прицелом. Стоит сместить глаз с оси прицела чуть больше одного миллиметра в поперечном направлении, и вы сразу потеряете половину изображения, прицельная марка исказится. Попробуйте сместить вдоль оси прицела больше чем на 5 мм, и снова потеря поля, появление теней.            А теперь возьмите свой любимый штуцер или винтовку с традиционными мушкой и целиком. Как бы вы ни старались, никогда одновременно резко цель, мушку и целик вы не увидите. Более или менее хорошо вы будете видеть цель и мушку. А целик в виде расплывчатой перевернутой буквы П. При смещении глаза вправо или влево в пределах миллиметра вообще перестанете видеть привычную картину прицеливания. И лишь при смещении глаза назад резкость картинки прицеливания улучшается. Но с реальным ружьем или винтовкой эта величина не превышает 10 см и практического значения не имеет.            Если вы стреляете навскидку, то, еще не окончив полную прикладку оружия в плечо, вы уже через коллиматорный прицел видите возможное рассогласование линии прицеливания и положения цели и можете вносить коррективы. С другой стороны, если вы делаете повторный выстрел из мощного нарезного штуцера, из двустволки 12-го калибра "магнум" и тем более из полуавтомата, когда отдача первого выстрела сбивает линию прицеливания открытого и оптического прицела, через коллиматорный прицел вы отлично видите линию прицеливания. Стрелок выигрывает время, а значит, увеличивается и результативность второго выстрела.            Очень важен тот фактор, что, пользуясь оружием с коллиматорным прицелом, стрелок свободно и без напряжения следит за целью сразу двумя глазами в одном масштабе, в одной цветовой гамме. Цель в момент выстрела не теряется из поля зрения. Отлично видна реакция дичи на попадание или места ударов пуль при промахах.            И уж совсем уникальны возможности применения коллиматорных прицелов при охоте в пасмурные дни в лесах, горах, при охоте в утренних и вечерних сумерках и тем более ночью на овсах, на приваде, на засидках.            Коллиматорный прицел позволяет прицеливаться практически с точностью оптического прицела, только гораздо быстрее и в худших условиях освещения. При охотах на большого зверя с длинной темной шерстью (медведь, лось) точный выстрел по месту на близком расстоянии бывает очень затруднен тем, что стрелок не видит прицельной марки или мушки на фоне шерсти, да и само место в силу ограниченного поля зрения оптических прицелов трудно идентифицировать, особенно в жестких временных рамках .стрессовой стрельбы на овсах, на бер-1логе. В этом плане и многие охоты на крупных зверей не так уж и просты, особенно при охоте накоротке по быстро движущемуся зверю.            Моделей охотничьих коллиматорных прицелов сейчас очень много, отметим, что только отечественные изготовители создали и продолжают совершенствовать несколько не имеющих аналогов в мире прицелов.            Теперь предположим, что у Вас в руках отличный мощный карабин, пристрелянная оптика, вы отлично стреляете в тире. Что еще должен уметь и знать охотник прежде, чем отправиться на охоту? Прежде всего он должен знать баллистику своего патрона. Знать ее наизусть и уметь оперировать ею даже в стрессовых ситуациях. К сожалению, стрелковая культура большинства наших охотников только начинает подниматься от пещерного уровня. Очень трудно найти баллистические таблицы под конкретные виды пуль даже наиболее популярных патронов (а таких разновидностей пуль только для годного патрона может быть около десятка, и каждая летит по своей траектории).            Обычное расстояние оптической оси прицела от оси канала составляет около 4 см в месте крепления прицела. Вылет пули происходит обычно под углом к линии прицеливания, лежащим в пределах от нескольких угловых минут до нескольких десятков угловых минут для очень мощных патронов при стрельбе на большие дальности. На начальном участке пуля летит ниже линии прицеливания практически по наклонной прямой, пересекает линию прицеливания и вначале начинает лететь практически параллельно линии прицеливания. Далее следует почти прямая линия полета, после чего пуля начинает все круче приближаться к линии прицеливания, а затем резко ныряет вниз.            Для практической охоты важны все участки траектории. Следует четко понимать, что траектория полета пули совпадает с линией прицеливания только в двух точках. Охотник должен сам выбирать дистанцию пристрелки в зависимости от применяемого оружия, типа патрона, характера охоты и предполагаемой величины дичи. Обычно нарезное оружие пристреливается на дистанции 50, 100, 150, 200, 300, 400 м совсем редко на большие дальности. Соответствующие таблицы превышений траекторий полета пули над линией прицеливания публикуются в специальной литературе или предоставляются изготовителем патронов для оружия с определенной длиной ствола. Иногда охотники сами строят такие таблицы для своих конкретных стволов.            Как только расстояние до зверя превышает 250 м, необходимо очень точно измерять дальность, а при охоте в горах на дальность 300-600 м просто обязательно иметь лазерный дальномер или обычный оптический. Следует научиться пользоваться дальномерными марками вашего оптического прицела.            Знание баллистики выстрела из своего оружия очень важно при охоте в горах, лесу, в кустарниках. Часто вы видите в свой прицел убойное место. Но пуля будет лететь на начальном участке траектории ниже линии прицеливания на 3-4 см и может задеть камень, ветку, ствол дерева. И тогда рикошет неминуем. Такие же проблемы могут возникнуть и на других участках траектории при стрельбе в лесу, кустах.            Какой же оптический прицел выбрать для охот на крупного зверя? Прежде всего прицел должен выдерживать огромные перегрузки, возникающие при выстреле мощного патрона вашего карабина или штуцера. А это под силу только прицелам, выпущенным достаточно известными фирмами. Необходимо, чтобы вынос зрачка вашего прицела был не менее 100 мм, в противном случае вы имеете шанс получить по глазу в момент выстрела навскидку или из другого неустойчивого положения. Ни в коем случае не стоит увлекаться прицелами с кратностью увеличения больше 6х. Поле зрения 6х прицела на 100 м составляет около 7 м, соответственно на 50 м вы будете видеть участок местности в 3,5 м. Если вы стреляете в крупного зверя, то на 50 м вам не удастся быстро выбрать убойное место. Другое дело, когда вы решили поохотиться на горных козлов. Зверь небольшой, но дистанции стрельбы могут быть до 400 и даже более метров. И тут увеличение 10х и даже 12х - в самый раз. Вес козла относительно невелик, патроны с сильной отдачей не нужны. А значит, можно использовать прицелы с переменной кратностью Зх-9х, Зх-12х. Но следует отдавать себе отчет в том, что прицелы с переменной кратностью имеют несколько подвижных оптических компонентов, которые могут внести со временем некоторые ошибки в прицеливание, особенно существенные на больших расстояниях.            Во время трофейных охот прицелы подвергся не только мощным перегрузкам при стрельбе, но и повышенным эксплуатационным воздействиям. Карабины падают на камни, бьются о деревья. При перевозке в джипах бьются о металл. А уж об атмосферных воздействиях и говорить не приходится, особенно в горах. Поэтому оптические прицелы необходимо выбирать с толстыми стенками, иногда стальными. В описании на прицел обязательно должно быть указано, что прицел заполнен сухим азотом для исключения выпадения росы или инея внутри прицела во время охоты.            Большие охоты всегда связаны с длительными переездами, перелетами, а иногда плаванием на различных судах. Лучше всего перевозить оружие с установленным прицелом в жестком футляре. А уж непосредственно в зоне охотничьего лагеря можно пользоваться надувным чехлом. Одновременно он будет служить вам ковриком при стрельбе лежа или сиденьем во время коротких привалов. Очень важно для конкретного вида охоты подобрать правильную прицельную сетку в оптическом прицеле. При охоте на крупных животных необходимо, чтобы горизонтальные линии сетки были достаточно толстыми, а значит, хорошо видимыми на фоне темной шерсти или кожи, а также при стрельбе в лесу на фоне темных стволов деревьев или подлеска. Особенно это важно в темные дни, при дожде или снеге. Нижняя часть прицельного знака тоже должна быть достаточно отчетливо видимой, так как при быстрой стрельбе иногда центр точки прицеливания не виден, и ее положение мысленно строится по продолжениям толстых горизонтальных и вертикальной линий сетки. Тем более это важно, если вы стреляете на засидках в лунную ночь или в густых сумерках и ваш прицел не имеет устройства подсветки сетки. Многие современные прицелы оборудованы регулируемыми по яркости электронными устройствами подсветки прицельной сетки, они даже могут менять цвет подсветки с красного на зеленый и наоборот. Такие прицелы существенно облегчают и ночную охоту с использованием охотничьих подствольных фонарей.            Как правило, подствольные фонари оснащены галогенными лампочками мощностью от нескольких ватт до нескольких десятков ватт. Обычно питание таких фонарей осуществляется от внешних аккумуляторов, которые стрелок носит в специальной сумке через плечо или на поясном ремне. В настоящее время уже выпускаются сверхкомпактные и легкие фонари со встроенными аккумуляторами. Это удобней, так как длинные провода имеют тенденцию цепляться ночью за все, и даже за воздух, а потом рваться в самый неподходящий момент.            Во время проведения охотничьих экспедиций стоит проблема отстрела животных разной весовой категории. Хорошо, если у вас при себе большой выбор оружия. А если нет. Особенно на просторах нашей родины, где любимый карабин - СКС со своим "живящим" патроном. Весь охотничий мир давно решил эту проблему, применяя разные по весу и конструкции пули и разные навески пороха под один и тот же патрон. При этом можно зарядить свой 2-ствольный "магнум-штуцер" разными патронами и охотиться. Вся беда в том, что баллистика таких патронов очень различается и на дальностях больше 25 м выстрел в сердце не гарантируется, если вы применяете штатный открытый или даже оптический прицел, пристрелянный под один из патронов. Тем более существует проблема сведения боя обоих стволов в одну точку. Недавно появились сообщения о создании оптического прицела с двумя независимо управляемыми прицельными марками. Причем в поле зрения стрелок всегда видит только одну, а после выстрела автоматически или вручную переключается на вторую. Такой прицел позволяет решить проблему сведения боя двуствольных штуцеров, пристрелять винтовку на 2 дистанции и вести стрельбу из винтовки двумя патронами с разными пулями.            Но даже имея классную винтовку с поперечником рассеивания не хуже одной угловой минуты (2,5-З см на 100 м), великолепный пристрелянный прицел и зная точное расстояние до цели, можно запросто не попасть вовсе, а тем более по месту диаметром 10-20 см. Мы не будем вдаваться в тактику охоты, но о том, какая дополнительная техника может существенно увеличить результативность такой охоты, расскажем. Нарезное оружие в момент производства выстрела требует повышенной стабильности угла вылета пули. А это достигается наряду с хорошей стрелковой подготовленностью охотника применением упоров при стрельбе. Упоры могут быть естественные - ствол дерева, борт автомобиля, камень, кочка. Винтовку можно положить на мешочек с песком, на рюкзак, на коврик, спальный мешок. При охоте в горах или на холмистой местности опытные охотники применяют телескопические сошки. Они в достаточном ассортименте теперь продаются в больших охотничьих магазинах. Конечно, они требуют некоторого времени на подготовку выстрела, и использовать их на охоте с подхода или на облавной охоте вряд ли удастся. На охоте можно воткнуть в ствол дерева складной нож или специальный портативный упор с винтовым шипом. Все эти методики охотнику необходимо отрабатывать в период подготовок и тренировок к большой охоте.            Очень часто успех охоты, да и жизнь охотника, зависит от умения стрелять навскидку, от автоматизма владения конкретной винтовкой или ружьем,            особенно это важно в стрессовых ситуациях и дополнительно обостряется в сумерках и ночью.            Почему это важно и как этому научиться?            Для производства выстрела из вашего оружия оно должно быть заряжено: патрон в патроннике, затвор полностью закрыт, предохранитель снят. Любые перемещения со снятым предохранителем должны быть сведены к нулю. Сам процесс снятия с предохранителя должен происходить на подсознательном уровне и только после принятия решения о производстве выстрела в момент вскидывания оружия в плечо.            Тут-то и начинается самое интересное. Если у охотника много единиц разнотипного оружия, то предохранители у них, как правило, расположены в разных местах - на спусковой скобе, на цевье, за затвором и т.д. Одни нужно нажимать, другие поворачивать, третьи сдвигать... А еще есть, которые нажимать и сдвигать одновременно. Одни включаются указательным пальцем, другие - большим. А зверь бежит на вас, уже слышно его тяжелое дыхание, а от топота копыт сердце выпадает в пятки и расстояние до зверя уже 10 м. А выстрела все нет. Отнять винтовку от плеча и посмотреть, что, где и как нажимать, времени нет. Такие случаи, к сожалению, происходят очень часто с городскими охотниками и тем более не владеющими культурой обращения с оружием. А культурой обращения с оружием надо овладевать с детства и далее совершенствовать ее постоянно. С оружием в руках надо тренироваться ежедневно или хотя бы час-другой в месяц. Ну а что делать, если вы уже в лесу, кругом звери бегают, а у вас в руках ружье, которое в последний раз держали давненько, хотя к охоте готовились основательно. Тоже ничего страшного нет. Вы должны потренироваться во вскидывании оружия и движении прямо на месте, в охотничьем лагере или непосредственно при передвижении в поисках дичи. Сначала убедитесь, что ружье разряжено. Затем несколько раз повторите медленно движение пальцем, имитирующее снятие с предохранителя без всяких вскидываний. А затем мысленно наметьте цель и, не сходя с места, из положения, в котором вы обычно носите оружие в предвидении выстрела, вскиньте ружье с одновременным снятием с предохранителя и прицеливанием. И так раз 10-20. Вы заметите, что количество ошибок к концу такой серии резко уменьшится. Перекрестье прицела, мушка или красная точка все лучше и быстрее совмещается с целью. И еще одну вещь вы подметите: чем больше вы тренировались дома, тем быстрее возобновляете навык. Такую тренировку надо производить с каждым вашим ружьем или винтовкой. Если вы будете стрелять с места, то этими тренировками можно ограничиться. Но настоящий охотник должен отрабатывать все это в движении, а главное - прослеживать, чтобы в момент остановки для выстрела правая нога всегда оставалась сзади - для стрелка-правши. Иначе точного выстрела, тем более второго, не жди.            Охотник должен четко и быстро в любое время дня и ночи перезаряжать свои ружья, начиная от смены магазина и заканчивая манипуляциями с затвором. По возможности даже на ощупь исправлять возможные проблемы с перекосом патрона, невыбросом гильзы и другие подобные проблемы.            Не увлекайтесь ношением своего ружья на ремне в положении на плечо. Это положение требует самого длительного времени на открытие огня. И вообще, ремень, закрепленный на оружии, очень часто является для охотника соблазном, чтобы расслабиться и дать возможность отдохнуть рукам. На охоте с подхода в кустах, а иногда и на засидках и даже с кузова джипа, ремень часто цепляется в самый неподходящий момент за любые предметы, тем более при стрельбе по движущейся цели. Большие охоты, как правило, должны проходить без ремня на оружии, за исключением, может быть, охоту на баранов в горах.            Важное место в экипировке охотника занимают приборы наблюдения - бинокль и зрительная труба. Прежде всего наблюдательные приборы должны быть герметичны. Желательно, чтобы они были обрезинены. Хорошо, если бинокль имеет встроенный компас. Оптимальный коэффициент увеличения - 6х-8х. Для охоты в горах можно применять бинокли с увеличением 10х- 12х или даже больше. При охоте с машины или лодки очень хорошо показывают себя бинокли со стабилизированной линией визирования (бинокли с гироскопами или со стабилизацией электронными средствами). Если охота будет проходить в сумерках, то диаметр объективов бинокля должен быть большим - 30-50 мм.            Для защиты оптики прицелов от дождя, снега, пыли, листьев и веток во время переходов необходимо объектив и окуляр прицела закрывать специальными пластиковыми колпачками. Но можно колпачки применять связанными резиновыми ленточками или шнурами!) но тогда колпачки должны быть прозрачными. Это дает возможность вести стрельбу по внезапно появившемуся вблизи вас зверю.            Поиск зверя на равнине и тем более в горах существенно облегчается при применении зрительных труб со специальными легкими штативами. Эти трубы помогут вам в ходе пристрелки оружия непосредственно в охотничьем лагере на месте охоты. Труба позволяет сократить время на пристрелку, уменьшить расход боеприпасов и свести к минимуму хождение от места стрельбы к мишени. Как держать ружье Как правило, инструкторы очень много говорят об упреждении или о том, какую принять стойку, а кажущийся простым вопрос о том, каким образом вообще следует держать ружье, не удостаивают вниманием, хотя он чрезвычайно важен. От того, как вы держите ружье и, соответственно, управляете им, зависят результаты вашей стрельбы.            Какие можно дать рекомендации по этому поводу? Я бы не осмелился заявить, что существует единственный способ правильно держать ружье. Подавляющему большинству стрелков можно посоветовать достаточно крепкий (но не до побеления пальцев) охват шейки приклада (пистолетной рукоятки) и цевья. Особенно хотелось бы выделить одну деталь: в момент выстрела большой палец стреляющей руки должен полностью облегать шейку приклада (а не лежать на предохранителе или где-то еще), в противном случае палец может быть травмирован при отдаче, например, верхним ключом затворного механизма.            Стреляющая рука должна быть в удобном, ничем не стесненном положении. Пальцы, охватывающие шейку приклада, не должны находиться прямо против скобы спускового механизма. Если же форма шейки позволяет только такой хват или вынуждает заламывать запястье, то она должна быть переделана. Очень часто бывает полезным изменить форму передней части гребня приклада, чтобы дать руке чуть больше места (правда, эта операция должна проводиться только опытным мастером-ложьевщиком). В некоторых случаях форму шейки приклада, возможно, потребуется изменить более основательно (например, переделать полную пистолетную рукоятку в полупистолетную), или даже заменить ложу ружья целиком.            Другая рука обычно размещается примерно посередине цевья. Великий Ли Браун, удивительный стендовик и талантливый инструктор по стрельбе, как-то заметил, что цевье должно лежать на ладони так, "как будто вы держите пригоршню яиц". Это отличный совет для стрельбы на траншейном стенде, но для спортинга, круглого стенда и охоты на дичь я бы порекомендовал хват покрепче. Сила сжатия цевья должна быть минимальной, но достаточной для уверенного управления оружием в любых условиях. Указательный палец некоторые инструкторы советуют располагать так, чтобы он показывал на цель. Это позволяет использовать природную склонность человека к инстинктивному целеуказанию пальцем. (Я тоже придерживаюсь этого мнения, но должен заметить, что некоторым такое положение руки может показаться неудобным, поэтому я его не навязываю.) Чтобы показать обучаемому требуемое положение, попросите его направить указательный палец полуоткрытой ладони расслабленной левой руки (если он правша) на какой-либо объект. Затем предложите ему перевернуть эту руку, ладонью вверх. Такое положение поддерживающей руки и будет оптимальным для него.            Крис Крэдок полагает, что лежащую на цевье руку следует максимально выдвигать вперед, а стреляющую - назад. Такое изометрическое напряжение рук может уменьшить восприятие отдачи и лучше восстановить направление ствола для повторного выстрела, но в этой расстановке рук нельзя допустить перебора. По мнению ряда авторов, одна из двух рук должна быть ведущей. Черчилл отдает предпочтение руке, лежащей на цевье, и я определенно поддерживаю его, когда дело касается охоты или спортивной стрельбы, где эта рука играет ключевую роль в поводке оружия. Более того, если ведущей является стреляющая рука, то при стрельбе вниз ружье имеет тенденцию вращаться вокруг оси, образуемой другой рукой. Типичным при этом является нырок ствола под линию прицеливания по птице во время вскидывания ружья и, как следствие, необходимость коррекции наводки. Синхронный подъем ружья обеими руками с одновременным выдвижением его вперед экономит время и обеспечивает лучшую точность отслеживания направления на цель. Однако при стрельбе на круглом стенде чрезмерное использование "передней" руки может мешать прицеливанию.            Работа рук - дело чрезвычайно тонкое, и для каждого конкретного случая рекомендации должны подбираться индивидуально с учетом многих факторов. Несомненно одно: вы должны контролировать степень сжатия ружья руками. Понаблюдайте, к примеру, за цевьем во время отдачи и возьмите на заметку, если цевье скользит в вашей руке, или пальцы побелели от напряжения. В первом случае хват должен быть усилен, во втором - ослаблен.            Несмотря на то, что лучшим считается хват цевья посередине, некоторые стрелки (например, известный Джордж Дигвид) предпочитают иногда держать руку поближе к коробке. Джордж меняет положение руки в зависимости от требуемой скорости наведения оружия. Этот способ хорошо подходит для людей с развитой мускулатурой плечевого пояса, но для других он чреват потерей контроля над оружием.            Размещение руки на задней части цевья, которое как-то было распространено среди стрелков по бегущей мишени (в подражание стилю Георга V) приводит к чрезмерному напряжению, что может сбить наводку и привести к промаху по причине запаздывания выстрела. Хват цевья за переднюю часть можно использовать как временную меру, если ложа слишком коротка.            Положение локтей            Некоторые полагают, что локти должны быть высоко подняты; другие считают, что они должны находиться в естественном положении, а предплечья разведены в стороны (под углом примерно 15° по отношению к горизонту). Я больше склоняюсь ко вторым, хотя прекрасно понимаю стрелков на круглом стенде, которые высоко поднимают локти: такая позиция создает надежный замок между щекой и прикладом. Во всех других видах стрельбы она только сковывает движения.            Заключение            Руки и кисти рук следует поставить в наиболее удобное для вас положение, максимально облегчающее управление оружием. В большинстве случаев руки должны работать одновременно как при удерживании, так и при подъеме ружья, иначе вскидывание окажется не скоординированным и неточным. Следовательно, нельзя игнорировать и подгонку оружия. Есть ряд настолько плохо сконструированных ружей, что их просто невозможно взять надлежащим образом. Некоторые ружья подвергались переделке уже много раз, в результате шейка приклада стала настолько тонкой, что ее по-настоящему не обхватить. И если однажды, поразмыслив над своей техникой стрельбы, вы пришли к заключению, что оружие в ваших руках недостаточно послушно, обратитесь за консультацией по поводу дизайна и подгонки ложи к профессионалу. Стойка Существует множество противоречивых мнений относительно постановки ног и размещения центра тяжести тела во время стрельбы. Самой общей является рекомендация для всех или почти всех видов стрельбы: развернуться в сторону цели, а наибольшую часть веса тела перенести на выставленную вперед ногу. Эта рекомендация принадлежит Перси Стэнбери, который полагает также, что пятки следует ставить достаточно близко друг к другу (скажем, на расстоянии 15-22 см), а левая нога в колене должна быть выпрямленной, но не напряженной. В этой классической позиции идеальным положением ног считается направление носков примерно на один и на три часа относительно направления стрельбы, а прямая, проходящая по касательной к внешней поверхности пяток, должна проходить через шесть и двенадцать часов, если бы вы стояли в центре часового циферблата.      "Модернисты" будут уверять вас, что ноги следует расставлять несколько шире (на 25-30 см), вес не нужно выносить так далеко вперед, а левое колено или даже оба должны быть слегка согнуты, как бы "надломлены". Я называю эту позицию "боксерской стойкой". Центр тяжести здесь смещается вперед не так сильно, как в стойке Стэнбери (вес тела распределяется на ноги в процентном отношении примерно 60/40 в пользу ноги, выставленной вперед), а корпус должен быть слегка повернут в сторону цели. В этом случае прямая, проходящая через внешний обвод пяток, должна совпадать с направлением "пять-одиннадцать часов".            В стойке Стэнбери во время выстрела пятка правой ноги приподнимается, а в "боксерской стойке" она остается на месте (хотя вес с нее может быть снят). Спина в позиции Стэнбери должна быть почти прямой (правда, это требование не столь жестко, как в некоторых более ранних стойках); в "боксерской стойке" плечи выдвинуты вперед несколько больше, чем в стойке Стэнбери, за счет этого позвоночник приобретает небольшой изгиб.            В обеих позициях не нужно выставлять таз назад.            Оба метода хорошо зарекомендовали себя. Первый выглядит очень элегантно, к тому же, благодаря тому, что тело подано вперед, нет необходимости поднимать голову. Но он труднее в практическом выполнении и в некоторых случаях проигрывает в устойчивости. Мой общий совет начинающим: осваивайте стойку Стэнбери, если вы намерены стрелять по мишени бегущего животного (она особенно подходит именно для этого случая), а если собираетесь стрелять по тарелочкам, то "боксерскую стойку". Конечно, здесь могут быть исключения. В конце концов, только вы сами в состоянии определить наилучшее для вас положение.            Необычные стойки            В отношении необычных положений можно заметить, что некоторые, немногочисленные, стрелки предпочитают стойку с поворотом тела в сторону цели и широко расставленными ногами (в стиле Джорджа Дигвида). Эта стойка, несмотря на ее кажущуюся чудаковатость, может быть очень эффективной в спортивной стрельбе по тарелочкам и используется рядом перспективных спортсменов-самоучек. Однако я бы не советовал ее осваивать. Аналогичные комментарии можно отнести и на счет других экстравагантных поз, которые иногда можно увидеть на олимпийском круглом стенде.            Стойка Черчилла            В соответствии с рекомендациями Роберта Черчилла, при стрельбе следует почти совсем повернуться в сторону цели, слегка расставить ноги и перемещать вес тела в сторону выстрела (на правую ногу для выстрела вправо и на левую для выстрела влево). Такая техника стрельбы может оказаться удобной для людей небольшого роста и крепкого сложения, подобно Черчиллу, или для тех, кому трудно двигать спиной или бедрами.            "Винтовочная" стойка            Совсем по-другому выглядит стойка, сформировавшаяся для стрельбы из винтовки. Она характеризуется абсолютно прямым корпусом, боковым разворотом к цели, широко расставленными ногами (на 40-60 см) и равномерным распределением веса тела между ними. В Америке, где винтовка весьма популярна, эта стойка является обычной и для стрелков из гладкоствольного оружия. Широкая боковая стойка полезна при подходе к дичи. Однако я не рекомендовал бы использовать ее в обычных условиях - она сильно затрудняет поводку ружья, провоцирует подъем головы, не обеспечивает плотного вложения приклада в плечо и в некоторых случаях создает проблемы, связанные с доминирующим глазом.      Почему британцы предпочитают стойку с более узкой постановкой ног, нежели американцы? Британский стиль сформировался под сильным влиянием стрельбы по бегущим мишеням, при которой сравнительно небольшие линейные и угловые перемещения целей легко предсказуемы. Интересно, что, если просмотреть материалы о стрельбе в британской печати восемнадцатого и начала девятнадцатого столетий, то есть периода, когда стрельба по бегущим мишеням еще не практиковалась, можно обнаружить, что тогда применялась широкая боковая стойка. Широкая фронтальная стойка Чарльза Ланкастера, которая доминирует в его "Искусстве стрельбы", представляет собой переходную фазу между старым и современным стилями.            Стойка для стрельбы по птицам над головой            В этом случае кто-то предпочтет удерживать вес тела на впереди стоящей ноге, в стиле Стэнбери. Даже если птица находится прямо над ним, кто-то последует совету Черчилла и будет перемещать центр тяжести с одной ноги на другую, кто-то зафиксирует его на ноге, отставленной назад на все время стрельбы в зенит, а кто-то распределит его поровну на обе ноги. Я не буду вам давать своих советов - здесь все решается индивидуально. Лично я всегда стараюсь удерживать вес тела на впереди стоящей ноге, и вовсе не потому, что я освоил метод Стэнбери еще в восприимчивом возрасте.            Заключение            Многое будет зависеть от ваших физических особенностей и гибкости вашей спины. В зависимости от того, какую вы выбрали стойку, обязательно контролируйте положение центра тяжести тела. Вам следует также убедиться, что ваша стойка обеспечивает вам сбалансированное положение во всем цикле стрельбы - не только в момент обнаружения цели, но и в процессе ее сопровождения. Задача состоит в том, чтобы найти и освоить такое сбалансированное положение тела, которое обеспечивает его устойчивость от момента появления цели до конца поводки. И даже если вы в совершенстве овладели какой-либо стойкой, в определенных ситуациях может возникнуть необходимость ее сменить. Хорошей стойкой является та, которая обеспечивает как устойчивый баланс, так и легкость и стабильность поводки. Боязнь выстрела Боитесь ли вы выстрела? Многие стрелки боятся его в той или иной степени, но сами не знают об этом. Между тем, к этой боязни надо относиться очень серьезно, ибо в своей наихудшей привычной форме она может развиться до такого состояния, что вообще исключает нормальную стрельбу.            Что это такое? Не слишком вдаваясь в детали, я бы определил ее, как непроизвольное, спазматическое нажатие на спуск, вызванное бессознательным страхом перед оружием.            Типичными симптомами ее внешнего проявления являются резкое сокращение мышц, отклонение макушки головы подальше от приклада и закрывание глаз. Она наблюдается в явном виде у начинающих, которые откровенно боятся ружья, и у довольно опытных стрелков, когда они впервые берут в руки очень мощное оружие, которым раньше никогда не пользовались и которое вызывает у них чувство некоторого беспокойства или болезненного страха перед выстрелом, например, винтовки "африканских" калибров или крупнокалиберные гладкоствольные ружья.            Меня, однако, больше всего интересует привычная боязнь выстрела, которая обычно является не очень сильной. Это коварный враг, который может поразить даже великолепных стрелков. Как определить боитесь ли вы выстрела?            Самый легкий способ - заручиться помощью своего друга на стендовой стрельбе по тарелочкам (хотя почти тот же результат можно получить на подходящей площадке с неподвижными целями). Вам нужно иметь свое ружье, патроны, которые вы обычно используете, патрон с холостым капсюлем и простую одиночную или парную цель.            Попросите своего товарища выступить в роли заряжающего и встать сзади и сбоку от вас, то есть занять позицию инструктора. Выполните две-три обычных стрельбы из пары стволов, при этом вы откидываете и запираете стволы, а друг заряжает их. А затем приступите к тесту. Откинув стволы и держа их перед собой, отвернитесь в сторону. Попросите товарища зарядить. Он или она вставляют один нормальный патрон в первый ствол, а патрон с холостым капсюлем - во второй, или только холостой патрон - в первый или два боевых патрона, как обычно. (Для безопасности избегайте заряжать холостой патрон в первый ствол и боевой - во второй). Услышав от заряжающего "готово", заприте стволы, не глядя в патронник. Продолжите стрельбу.            После нескольких выстрелов и дружеских обманов со стороны своего приятеля вы скоро определите, боитесь ли вы выстрела! Некоторые настолько отчаянно реагируют на это испытание "пустыми" патронниками, что они буквально страдают, когда нажимают на спуск. У многих обнаруживается легкое перенапряжение мышц лица, появляется гримаса, которая здесь не к месту, и которая является признаком прогрессирующей боязни выстрела.            Если вы открыли для себя, что боитесь выстрела, а я могу сказать, что около 10 % стрелков страдают этим в той или иной степени, то вы должны начать действовать. Вам придется тренировать себя заново. Чтобы добиться успеха, надо набраться терпения, боязнь выстрела будет проявлять себя месяцы, а возможно - и годы. По крайней мере два-три месяца, не меньше, из охотничьей жизни придется исключить, поскольку рецепт избавления от боязни выстрела включает в себя полный отказ от стрельбы на месяц или около того. После отдыха - а я считаю, что, в основном, боязнь выстрела начинается тогда, когда стреляют очень много, особенно в состоянии усталости - ваши голова и тело могут быть перепрограммированы. Если вы подумали, что это звучит как промывание мозгов, то вы правы! Нам нужно вымыть реакцию боязни из вашей головы.            Для этого я советую каждый вечер тренироваться с ружьем и патронами с холостым капсюлем и (или) приобрести воздушную винтовку (которая подешевле: с пружинным затвором и откидным стволом). Необходимо разрушить условный рефлекс, который сформировался благодаря бессознательному страху при нажатии на спуск. Придется снова научиться получать удовольствие от надавливания на спусковой крючок путем сознательного расслабления мышц лица и живота во время движения крючка. Поскольку у воздушной винтовки небольшая отдача и слабый хлопок, она является идеальным инструментом для этой работы и доставляет большее удовлетворение, чем сухая практика с холостыми капсюлями.            Стрельбу боевыми патронами можно возобновить тогда, когда вы научились или переучились тому, как нажимать на спуск и расслабляться, при этом вы должны быть уверены, что у вас все в порядке с экипировкой. Может быть, ваша боязнь выстрела явилась следствием плохой подгонки ружья, приводящей к болевым ощущениям, или неподходящих патронов. Неплохо бы получить профессиональную помощь в подгонке оружия и выбрать патроны полегче (24 грамма для стрельбы по тарелочкам и максимум 28 граммов для охоты).            В некоторых случаях может оказаться целесообразным перейти к оружию со слабой отдачей, например, к газовому полуавтоматическому.            Можно также посоветовать найти профессионала, который помог бы проверить вашу технику стрельбы. Ваша боязнь выстрела могла развиться из-за ошибки в поднятии ружья или в том, как вы его держите. Кроме того, наряду с решением проблем экипировки и техники обращения с оружием, вы должны ограничивать себя в стрельбе в процессе лечения от боязни выстрела; для вас будет достаточным 50 тарелочек раз в две недели. (Я бы не советовал вам возобновлять охоту, пока вы полностью не разрешите свою проблему, и это не составит никакого неудобства, если курс лечения начать в конце охотничьего сезона).            Я знаю, что все это может выглядеть запугивающей болтовней, но боязнь выстрела является очень серьезной проблемой для стрелка, которого мы имеем в виду. Это нельзя проигнорировать, иначе может быть хуже. Когда-то я обнаружил у себя достаточно серьезную прогрессирующую боязнь выстрела, от которой к сегодняшнему дню полностью избавился. В Соединенных Штатах многие стендовики, у которых проявляется боязнь выстрела (а именно стендовики особенно склонны к ней), меняют свои ружья на модели с отпускающимися спусковыми механизмами. Они стреляют, когда на спусковой крючок не нажимают, а наоборот - отпускают его. Те, кто пользуется ими, в восторге.            Тем не менее хочу только заметить, что я пришел к следующему выводу: боязнь выстрела излечима, от нее можно избавиться умственными и физическими упражнениями, подгонкой ружья и использованием патронов разумной мощности. Психология стрельбы Наиболее опытные стрелки понимают, что судьба стрельбы решается в их голове. Люди часто говорят о трудных днях, о невозможности сосредоточиться, но что они под этим имеют в виду? Давайте определимся в понятиях.            Чтобы получить хороший результат, стрелок должен непрерывно сопровождать глазами птицу, а руками - постоянно управлять направлением ствола. Любой умственный или физический фактор, который может помешать выполнению этих элементов, приведет к плохой стрельбе.            Если у стрелка болит спина или голова, или он просто устал, его глаза могут блуждать между птицей (которую он зрительно должен держать в надежном захвате) и прицелом ружья. То же самое произойдет, если он по каким либо причинам расстроен, то ли из-за неприятностей на работе или дома, то ли из-за неуверенности в ружье или патронах, или в правильности своих действий. Точка фокуса будет также блуждать, если стрелок чрезмерно озабочен тщательным выцеливанием и делает это очень усердно. Смещение фокуса, а это самая распространенная ошибка, приводит к слишком медленному ускорению стволов, в результате чего весьма вероятен промах в сторону отставания.            Большинство классных стрелков прекрасно сознает важность удержания фокуса на цели (и его естественную тенденцию блуждать), но мало кто понимает, что глазные мышцы для стрельбы необходимо тренировать не в меньшей степени, чем накачивать мощные бицепсы для поднятия тяжестей или гребли. Есть один американский доктор, который предлагает курс "глазной аэробики" для стрелков. Я не предлагаю вам заходить так далеко, но важность понимания того, как ваши глаза влияют на стрельбу и как ваше настроение влияет на глаза, не может быть преувеличена.            Кое-кто может подумать, что я говорю много лишнего, особенно о глазах, в статье, посвященной психологии стрельбы. Но психология - это не черная магия. Это только наука о разуме. В контексте со стрельбой это понимание того, как связаны друг с другом наши мысли и действия. Это способ определить, что необходимо делать для того, чтобы стрельба была успешной. Например, понятие так называемой "концентрации", по сути, является синонимом удержания фокуса на птице. Опытный стрелок не испытывает затруднений в концентрации просто потому, что он вполне осознанно или подсознательно понимает, на чем ему необходимо сосредоточиться. Для новичка концентрация является существенной проблемой, ибо он не знает, чему отдать предпочтение, когда так много незнакомого, и приходит в замешательство. Концентрация - это не только свойство ума, но и результат знания.            Теперь я могу предложить вам порассуждать о том, какой целесообразнее предпринимать подход к стрельбе: осознанный или бессознательный. Я предпочитаю первый просто потому, что он гарантирует меньше случайностей. Если знаешь, что следует делать, то можно сосредоточиться на том, чтобы это сделать. Но только не надо ничего усложнять. Основы стрельбы простые. Некоторые в желании сосредоточиться стараются полностью отрешиться от своих чувств. Они и стрелять пытаются одной головой, забывая при этом, что стрельба - это такой процесс, который является одновременно и искусством и наукой, в котором участвуют и сердце, и разум. Проще говоря, они стали невротиками и не верят в самих себя.            Если моим первым правилом хорошей стрельбы является "следи за птицей так, как будто бы от этого зависит твоя пенсия", то второе правило Ярдли: "верь в себя - черный ящик между твоими ушами много умнее, чем ты можешь о нем подумать".            Если кто-то раз за разом стреляет успешно, то он является частью процесса, в котором трудно отделить себя от других его составных частей. Это как взведенный лук, стрелок и цель немыслимы друг без друга в процессе, который благодаря идее старины Зена, называется стрельбой из лука. И, наоборот, когда кто-то стреляет плохо, разделение очевидно. Когда я наблюдаю за чьей-то стрельбой в качестве инструктора, я всегда ищу, что же выпадает из целого. Я бы уточнил понятие обучения, определив его как процесс поиска и направления того, что выпадает из слаженного процесса стрельбы. Те, кто слишком много переживает из-за пустяков, обрекают себя на состояние, в котором их ум и тело никогда не будут действовать как одно целое.            Если нервный порывистый подход приводит к неудаче, то уверенный является составной частью успеха. Уверенность в охотничьей стрельбе, даже небольшая агрессивность, не только обеспечивает ястребиную остроту зрения, но и улучшает качество поводки. Уверенный стрелок уравновешен и меньше волнуется. Он предпочитает спокойно сопровождать цель, держа щеку на прикладе. Он будет стрелять даже с долей щегольства. И, напротив, человек, неуверенный в себе, будет часто поднимать голову в процессе поводки, чтобы посмотреть, как он это делает, что является следствием его негативной умственной установки. Это, как эффект домино, приводит к смещению назад центра тяжести, прекращению поводки и подъему стволов (и как результат-промах выше и сзади). И все это является следствием маленькой, но скверной мыслишки: "Я не уверен, убью ли эту птичку".            "Хороший выстрел и чистое поражение никогда не гарантированы, но искусный стрелок проигнорирует неудачу и сосредоточит все свое внимание на том, что необходимо сделать, а не на возможном результате".            Если неудача продолжает преследовать вас и этот день оказался не ваш, то вернитесь к основам стрельбы. Впейтесь глазами в птичий клюв так, как будто ваш взгляд - это лазерный луч, заставьте себя положить голову на приклад и непрерывно ведите стволы. Если вы продолжаете промахиваться, то это еще не конец света, и превратите свою неудачу для себя в шутку. Ведь не секрет, что никто не вызывает столько симпатий как мазила. Если вы сомневаетесь, задайте себе такой вопрос: "Кого бы вы предпочли взять с собой пострелять? Мрачного человека, который сбивает все, что ему попадается на глаза, или счастливого занимательного компаньона, который много мажет, но продолжает улыбаться?"            Многие стрелки (в их числе - часть классных стрелков и в других отношениях очень уверенных ) испытывают внутреннее беспокойство при стрельбе. Эта тревога имеет различные формы, среди которых обычная боязнь промахнуться, специфический страх перед определенной мишенью или ее местоположением, которые когда-то привели к неудаче.            Тому, кто хочет повысить уверенность в себе, можно посоветовать поработать на специальной площадке с теми мишенями, которые представляют проблему.            Другим рецептом успешной охоты на пернатую дичь в сезоне является летняя практика по диким голубям. Как говорят в армии: "Тяжело в учении - легко в бою".            И вот вы в совершенной уверенности, что ваше оружие и снаряжение в полном порядке, и нет никаких физических препятствий для успешной стрельбы (таких, например, как не совсем подходящие очки). Расслабьтесь. Я понимаю, что это значительно легче советовать, чем сделать.            Надо признать, что волнение, которое вы испытываете, не может быть подавлено полностью. Волнение - это хорошо, это естественная реакция человека на определенные ситуации. Если вы попытаетесь не обращать внимания на него или вытеснить его из вашего сознания, будет только хуже. Находиться в возбуждении - это значит быть все время начеку. Охота - утонченная форма первобытной деятельности человека - возбуждающее занятие, и она впрыскивает в кровь все виды химических веществ. Результат этого воздействия на вашу волю зависит от вас. Одни и те же химические вещества могут вас или взбадривать или угнетать.            В этом месте позвольте мне упомянуть об инвертированном "U". Психолог относит понятие инвертирования к отношению между возбуждением и действием. Оно предполагает, что, нарастая до определенной точки, возбуждение, в которое мы можем включить некоторую степень тревоги или опасения, улучшает действие. Существует, однако, пик, после которого действие ухудшается из-за того, что мы слишком напряжены. Перевозбуждение приносит неприятности подавляющему большинству охотников мужского пола. Они отчаянно стараются не ударить в грязь лицом, ведь от этого зависит их собственное "я". Такая форма отчаяния приводит к чрезмерной агрессии и торопливой манере стрельбы. Нарастает мышечное напряжение, и случаи разрыва мышц у стрелков встречается нередко.            Противоядие этому - побольше холодного рассудка. Даже лучшие стрелки временами страдают от чрезмерного возбуждения. Весь фокус в том, чтобы научиться распознавать эту напасть. У меня показателем возбуждения является чувство напряжения в шее и плечах; когда это случается, я сознательно расслабляю соответствующие мышцы. Стрельба без этой процедуры существенно ухудшала бы результаты.            Потенциальной проблемой является также и чрезмерная самоуверенность. Тот, кто выходит раз в два месяца пострелять без всякой подготовки, не может рассчитывать на приличный результат. Я часто убеждаюсь, что мужчины слишком высокого мнения о себе. Неоднократно я слышал проклятия таких горе-стрелков по поводу их глупых промахов по летящей мишени, в то время как истина проста и заключается в том, что в действительности они не готовились стрелять надлежащим образом. Женщины, по моему мнению, никогда не страдают по этой причине. Они отнюдь не считают, что их пол сам по себе присваивает им естественную охотничью способность. Они сознают необходимость тренировки.            Выводы и рекомендации для точной стрельбы            Стрельба полна парадоксов, она является искусством и наукой расслабления и концентрации. Если это звучит довольно понятно, то сохраняйте зрительный контакт с птицей, не проверяйте свою поводку и получайте удовольствие от времени, проведенного на природе.            Во всех видах стрельбы жизненно важно сосредоточить всю свою энергию на выполняемой задаче и выбросить из головы мишени, которые уже пролетели или которые появятся после (хотя это легче констатировать, чем выполнить). Если вы бьете мимо цели, отправьте вслед за ней и свой промах. Некоторые считают это очень трудным, oднако необходимость поступать именно так очевидно.            Как выигрывать соревнования?            По моему опыту и наблюдениям победа является привычкой. Чем больше вы выигрываете, тем больше вам нравится выигрывать. Это может звучать не совсем красиво, но это факт.            Победа частично достигается мастерством, частично - уверенностью, но больше всего - психологией победителя, сознанием того, что ты не кто иной, как победитель. Тот, кто рассчитывает на победу и сохраняет жажду победы, имеет в соревновании огромное преимущество.  Уроки стрельбы Правильное положение рук при выстреле. Затыльник приклада всегда фиксируется в плечевой впадине в одном положении. Пятка затыльника приклада находится на уровне плеча, но не выше, чем на 5 мм. Локоть правой руки приподнят почти до уровня плеча.                Отдача Взяться за эту статью меня подтолкнули "кочующие" с давнего времени от издания к изданию устоявшиеся стереотипные высказывания многих авторов вроде: "применение нового пороха позволяет снизить дульное давление и уменьшить отдачу на 10-15%", "благодаря наличию газоотводного механизма отдача снижена на 20-25%" и тому подобное. Увы, эти цифры имеют мало общего с реальностью и часто похожи на рекламу мухи, выдаваемой за "большой африканский мух". При этом для измерения величины отдачи используется размерность энергии (Дж, кгс.м), что далеко не всегда корректно отражает реальную, ощущаемую нами отдачу.            Физика из школьного курса            Для некоторого упрощения наших рассуждений и физической модели процесса будем считать, что оружие в момент выстрела не прижато (прижато очень слабо) к плечу и мы только поддерживаем его руками на весу. На самом деле мы мало погрешим против истины: даже если оружие прижато к плечу очень плотно, это слабо сказывается на восприятии отдачи и, главное, никак не отражается на сравнительных результатах, которые нас интересуют при стрельбе из различного оружия различными боеприпасами.            "Сила действия равна и противоположна по направлению силе противодействия" - хорошо знакомый многим третий закон Ньютона.            Так как до выстрела оружие было неподвижно и общий импульс (произведение массы тела (или газа) на его скорость) был равен нулю, то после выстрела импульс ружья должен уравнять импульс дроби, пыжей и пороховых газов, чтобы сумма была по-прежнему равна нулю. Причем нам не надо разбираться, каким образом происходили внутренние процессы при выстреле и знать их параметры (давление газов, величину силы трения, длину и диаметр ствола). Есть масса дроби, пыжей, пороховых газов (пороха) и их скорость - тогда произведение массы ружья на его скорость определяется однозначно. Больше пороха и дроби - однозначно больше и импульс ружья. При равной длине стволов, одинаковой сверловке и одинаковых боеприпасах более легкое ружье получит большую скорость, но импульс ружья (произведение массы ружья на его скорость) останется примерно одинаковым для ружей различной массы.            Если быть совсем точным, то очень небольшие различия все же есть. У более легкого ружья начальная скорость дроби (и импульс) будет чуть-чуть меньше, так как чуть большая часть энергии пороха израсходуется на сообщение чуть большей кинетической энергии этому ружью. У газоотводки часть энергии, хоть и очень маленькую, отберет работа механизма перезаряжания. Но все эти различия очень невелики и лежат в пределах 1-1,5%.            После вылета дроби (пули) и истечения пороховых газов мы "останавливаем" ружье своим плечом, прикладывая к нему какую-то силу, эту же силу ощущает и наше плечо (силу отдачи). Произведение средней силы отдачи на время, в течение которого она воздействует, уже называют импульсом силы отдачи, который в нашем случае должен погасить импульс (скорость) ружья до нуля. То есть импульс силы отдачи равен импульсу ружья. Соответственно увеличение массы пороха и (или) дроби в патроне приводит к увеличению импульса и скорости ружья и, значит, ощущаемой нами отдачи.            Поскольку сила отдачи не является постоянной величиной на всем промежутке времени, можно разбить время взаимодействия на много малых отрезков At и перемножить на среднюю силу, действующую в каждом из них, а потом сложить результаты и получить импульс силы. Этот процесс называется интегрированием, и если нарисовать график силы отдачи во времени, то площадь под графиком как раз будет равна импульсу силы отдачи      В процессе восприятия отдачи можно условно выделить два этапа. На первом, основном, этапе воздействия (примерно до точки 1 на графике) происходит "удар" ружья в плечо и гашение большей части импульса и скорости ружья. Сила отдачи при этом достигает максимума. За этот период плечо вместе с верхней частью туловищаприобретает некоторую скорость и продолжает двигаться с ружьем назад. Далее, на втором этапе мы "тормозим" плечо с ружьем уже за счет эластичности и определенного напряжения мышц корпуса. Второй этап обычно продолжительнее первого по времени (тем более, если вы относительно легкой комплекции и используете достаточно мощные патроны), и ощущаемая сила отдачи будет очень невелика, так как основная часть импульса ружья уже была погашена. При стрельбе из нарезного оружия и гладкостволок малых калибров с небольшим импульсом отдачи второй этап может быть более коротким и практически незаметным.            Один и тот же импульс силы отдачи можно получить за меньший промежуток времени основного воздействия (график 1 на рис. 2), имея большее максимальное (и среднее) значение силы отдачи, или за большее время (график 2) при меньшей максимальной силе отдачи. Очевидно, что во втором случае ощущаемая нами отдача будет меньше.            Таким образом, объективно отдачу в целом (как мы ее понимаем в "бытовом" смысле) характеризует суммарный импульс силы отдачи (площадь под графиком) и, главное, максимальная величина самой силы отдачи. И эти понятия надо четко разделять.            Выводы, рекомендации по реальной стрельбе            При одном типе оружия и одинаковых боеприпасах более легкое ружье получит большую скорость, то есть оно "резче" ударит в плечо, воздействуя на него более короткое основное время. Следовательно и максимальная сила отдачи будет выше, что и подтверждается практикой. Если отдача переносится с трудом, то выход - или более тяжелое ружье, или более "легкие" патроны, или самозарядка с длинным ходом ствола(подробнее о длинном ходе ствола ниже).            Более легкое ружье, имея большую скорость, будет обладать и большей кинетической энергией (при одинаковом значении импульса с более тяжелым ружьем, имеющим меньшую скорость), так как энергия пропорциональна скорости в квадрате. То есть значение энергии ружья после выстрела (произведение массы на скорость в квадрате и деленное пополам) может являться определенным критерием силы отдачи, но только при одинаковых типе и конструктивном исполнении ружей.            Например, стоит поставить на ружье резиновый затыльник (тем более мягкий), который несколько увеличит длину хода амортизации ружья при встрече с плечом и "растянет" время воздействия на первом этапе, и сила отдачи уменьшится. Тот же эффект обеспечит, например, и толстая телогрейка со множеством свитеров.            Отдачи            Рекомендация плотно прижимать ружье имеет тот смысл, что заметное воздействие оружия на плечо начинается несколько раньше, еще до вылета снаряда из ствола, несколько увеличивается время основного воздействия и снижается сила отдачи. Но тут нужно не перестараться, излишне напрягая мышцы торса. Чем закрепощенное будет туловище, тем труднее плечу начать "следовать" за прикладом назад, увеличивая ход и "растягивая" время воздействия, и уж никак не следует прислоняться плечом к какому-либо упору (дереву и т.п.) - отбитое плечо вам наверняка будет обеспечено. Поэтому при стрельбе лежа, когда корпус значительно закрепощен, вы быстрее отобьете себе плечо, и пристрелку гладкоствольного оружия лучше производить из положения сидя за столом с опорой под цевье. Также человек большего веса объективно, при прочих равных условиях, будет испытывать большую максимальную силу отдачи. Тяжелое плечо и корпус труднее "отбрасывать" назад, и общее время воздействия будет заметно меньше, хотя сама отдача переноситься субъективно может и легче.            Некоторое значение имеет и форма ложи (а также разве-совка, положение центра тяжести) оружия. Например, когда приклад является продолжением линии ствола (компоновка "булпап" и похожие), отдача будет восприниматься чуть сильнее, так как при погибе приклада вниз.            Как мы видим, сила отдачи, то, как она реально изменяется во времени и воздействует на нас, является не только объективной характеристикой оружия и патронов, но и существенно зависит от комплекции, индивидуальной манеры стрельбы (прикладки оружия, изготовки и позиции) и даже от того, какая на нас одежда.            Влияние на отдачу системы ружья            Влияние системы (типа) ружья на отдачу может быть весьма заметным, а в некоторых случаях, у самозарядок с длинным ходом (откатом) ствола, просто радикальным.            Сначала рассмотрим процесс отдачи у самозарядного ружья с неподвижным стволом и газоотводным механизмом. Вначале все происходит, как у обычных "несамо-зарядок": снаряд с основной частью пороховых газов покидает ствол, ружье (вместе с неподвижным или уже движущимся относительно него затвором) приобретает определенный импульс и скорость и начинает воздействовать на плечо.            Примерно в это же время под действием остаточного давления газов в газоотводной камере происходит расцепление затвора со стволом (ружьем) (этот процесс может происходить и с некоторым запаздыванием, после вылета снаряда (пули) из ствола и падения в нем давления, чтобы обеспечить нормальную экстракцию гильзы). И затвор уже движется назад отдельно и несколько быстрее, экстрагируя гильзу. Таким образом, в основное время воздействия ружья на плечо на первом этапе и гашения его импульса затвор может (со своей массой и импульсом) участвовать лишь частично, значительно "растягивая" время погашения своего импульса за счет длинного хода-экстрагирования.            Учитывая, что масса затвора с тягами составляет примерно 300-350 г, около 10% от массы ружья, соответственно на несколько меньшую (6-8%), но заметную, величину может снизиться и максимальная сила отдачи, но никак не на 20-25%.            Многие склонны приписывать умень-шение отдачи у самозарядных "газоотводок" отводу части пороховых газов, что является неверным. Конечно, импульс отведенных пороховых газов частично "вычитается" из общего импульса и силы отдачи, но этот эффект очень мал, никак не больше 0,5-1%. Во-первых, как вы увидите ниже, полный вклад пороховых газов в импульс гладкоствольного ружья и соответственно силу отдачи составляет максимум 10-15%. Во-вторых, отводится около 5-7% газов (7% от 15% составляет уже 1% от общего числа). А этот 1% газов, хотя и вычитается из импульса ружья вначале, но они в основном "срабатываются и переходят" в импульс затвора и добавляются позже. И только часть их "теряется" в газосбросных отверстиях газовой камеры и "не участвует" в отдаче.            Особо следует остановиться на самозарядках с длинным ходом ствола (МЦ-21-12, Browning A-5 и т.п.). Нетрудно догадаться, учитывая вышеизложенное, что длинный откат ствола значительно (в разы) увеличивает время воздействия на первом, основном, этапе и примерно во столько же раз снижает максимальную силу отдачи. Можно здесь привести для аналогии и артиллерийские орудия (пушки, гаубицы), где без системы отката ствола опоры просто "вырывало" бы из земли.            Проведем упрощенный расчет. Если у ружья с неподвижным стволом длина хода амортизации на первом этапе составляет (с учетом упругости резинового затыльника ружья, мышц плеча и начала движения плеча назад) около 1,5-2,5 см, то у самозарядки с откатом ствола - 8-9 см (ход ствола) плюс те же 1-2 см. Разница в длине хода амортизации будет отличаться в 4-6 раз. Так как масса ствола у самозарядки составляет примерно половину массы всего ружья, то ствол будет отброшен назад после выстрела примерно с вдвое большей скоростью, чем ружье с неподвижным стволом. Соответственно разница в ходе амортизации в 4-6 раз за счет большей в 2 раза скорости ствола выльется в увеличение времени воздействия уже в 2-3 раза, примерно во столько же раз уменьшится и максимальная сила отдачи.            На рис. 3 представлен примерный график силы отдачи у самозарядки с длинным ходом ствола. На первом, основном, этапе "отброшенный" ствол воздействует на ружье (и плечо) через усилие возвратной пружины плюс сила трения тормоза о трубку магазина вплоть до прихода в крайнее заднее положение (примерно, до точки максимальной силы отдачи). Фактически на этом этапе гасится почти весь импульс ствола (ружья), так как плечо, в отличие от выстрела из ружей с неподвижным стволом, значительно меньше отбрасывает назад за счет в несколько раз меньшей силы отдачи. Рис.3            На втором этапе плечо отчасти воспринимает усилие возвратной пружины ствола минус сила трения тормоза (поэтому получается ступенька), которая досылает ствол обратно вперед. Так как суммарное усилие меньше и ствол досылается вперед с к^еньщ^й средней окорости отдачи здесь очень невелика, то практически мы воспринимаем это не как отдачу, а скорее как давление на плечо. Обратите внимание на выстрел из артиллерийского орудия - очень быстрый откат ствола назад и гораздо более медленный накат вперед.            Третий этап, где график уходит вниз под ось, означает "силу отдачи в обратном направлении" (во время удара ствола о буфер при доходе вперед). Мы воспринимаем это уже не плечом, а руками как относительно небольшой (мы можем на него даже не обратить внимание) толчок вперед, при этом также отчасти гасится "подброс" ствола вверх. Четвертым этапом (на графике не показано) следует добавить, аналогично второму и третьему (но в несколько раз меньшую по величине), отдачу от затвора, который досылает следующий патрон в патронник, но это уже малозначительный этап.            Хотя, казалось бы, общее время отдачи для самозарядки с длинным ходом ствола в несколько раз больше, мы этого даже особо не заметим, так как это время относительно невелико. Более того, такая самозарядка позволяет легче контролировать ружье при выстреле, фактически сразу после прекращения действия отдачи, и значительно быстрее произвести повторное прицеливание (ее значительно меньше отбрасывает назад и вверх). А при стрельбе из ружей с неподвижным стволом мы вынуждены после гашения отдачи больше отвлекаться на возвращение "ушедших под небеса" стволов в плоскость прицеливания.            Конечно, при стрельбе из д^уст^олки, когда всего два и второго прицельного выстрела, поэтому такой нюанс мы скорее не заметим. Но при стрельбе из самозарядки, например по налетевшей стае гусей, когда стрельба часто ведется "три-пятипле-том", преимущество системы с длинным хода ствола в быстром повторном прицеливании весьма ощутимо.            Порох и дульные компенсаторы, их влияние на отдачу            Оценим приблизительно вклад пороховых газов в общий импульс отдачи, например, ружья 12 калибра. При массе пороха (вылетающих пороховых газов) "Сокол" или "Сунар" в 1,7-2,2 г масса дробового снаряда с пыжами и прокладками составляет в среднем 35-39 г. Скорость дроби при вылете из дула составляет около 370-400 м/с, а средняя скорость истечения пороховых газов (вначале она максимальна, а потом сразу падает по мере падения давления) в первом приближении составит 700-800 м/с.            Если обратиться к формуле в начале статьи и перемножить массы дробового снаряда и пороха на их скорости, то увидим, что импульс пороховых газов и их вклад в отдачу примерно в 7-10 раз меньше импульса дроби, то есть составляют не более 10-15% в импульсе отдачи. Примерно такое же соотношение будет и для "гладкоствольных" пуль и для гладкостволок других калибров. Поэтому, даже если поставить "идеальный" дульный компенсатор, рассеивающий все пороховые газы вбок и "исключающий" их участие в отдаче, сама отдача снизится максимум на 10-15%, что реально достигается только отчасти.      У нарезного оружия (особенно для патронов magnum), где отношение массы пороха к массе пули может составлять 1/2-1/3,установка дульного тормоза снижает импульс отдачи на величину до 20-25%, несмотря на большие начальные скорости пули.            Если мы используем более современные пороха, например "Сунар" вместо "Сокола", которые обеспечивают одинаковые начальные скорости при меньших навесках (1,7 г "Сунара" вместо 2,1 г "Сокола", что примерно на 20% меньше), то пропорционально (на 20% от 10-15%), то есть в целом на 2-3% снизится и отдача. Едва ли мы сможем объективно уловить это небольшое уменьшение. И главный эффект от более современных порохов будет заключаться в снижении их воздействия за счет меньшей массы и зачастую меньшего дульного давления на дробовой сноп и создания предпосылок для увеличения кучности и равномерности дробовой осыпи.            Короткий ствол -грохочет сильнее, бьет мягче            Прочно укоренившееся мнение, что чем короче ствол, тем больше отдача, является ошибочным. Обычно приводятся следующие аргументы: при более коротких стволах возрастает дульное давление и увеличивается максимальная и средняя скорость истечения пороховых газов (что абсолютно верно) и поэтому отдача возрастает. А это уже неверно, так как почему-то забывается, что одновременно снижается и скорость дробового снаряда (пули). Хотя снижение скорости дроби (ее импульса и следовательно вклада в отдачу) относительно невелико, но так же невелико и повышение скорости истекающих газов с ростом дульного давления. Разобраться в том, какой эффект (снижение скорости дробового снаряда или повышение скорости пороховых газов) перевешивает во влиянии на отдачу - не очень сложно.            Вначале мы говорили о том, что определить импульс ружья (и отдачи) можно, зная скорости дробового снаряда и среднюю скорость истечения пороховых газов, не вдаваясь во внутреннюю баллистику и ее тонкости. Но тот же импульс ружья и отдачи можно определить, зная график равнодействующей всех сил, действующих на ружье (график величины этой силы от времени). Посчитав площадь под графиком (импульс этой силы), мы получим импульс, который получило ружье.            На ружье действует основная сила (действие равно противодействию), которая действует и на дробовой снаряд и на сами истекающие пороховые газы (сила давления пороховых газов в казенной части, умноженная на площадь сечения ствола). Из этой силы вычитается сила трения дроби и пороховых газов о канал ствола. Ясно, что равнодействующая сила (при прочих равных условиях) будет пропорциональна давлению в казенной части, и, зная график давления от времени (и площадь под ним) в более коротком и длинном стволе, можно сказать, как изменятся импульс и отдача.           Практическая часть Разборка ружья производится для чистки, смазки, осмотра и ремонта и разделяется на неполную и полную. Неполная разборка заключается в отделении цевья от стволов и стволов от колодки.            Полная разборка производится только в исключительных случаях, а именно:            а) при прорыве пороховых газов в замки через отверстия для бойков;            б) после длительного нахождения ружья под дождем или в воде;            в) после распаривания шейки для изменения крутизны или бокового отвода ложи;            г) для перемены смазки перед ответственными зимними охотами на крупного и опасного зверя.            Заключается она в следующем: отделяются замки, разбираются все ударно-спусковые и запирающий механизмы.            Полную разборку бескурковых ружей, особенно коробочной системы, а также и автоматов, следует производить под руководством опытного мастера.            При разборке и сборке ружья никогда не надо производить резких усилий. Разборку производить на столе. Детали раскладывать в порядке их разборки, отдельно для каждого механизма.            Отвертки должны строго соответствовать прорезям винтов и входить на всю глубину прорези винта. Иначе отвертка будет легко срываться и разворачивать головки винтов. Осмотр ружья имеет целью установить, не появились ли какие-либо дефекты в процессе его хранения и использования. Осмотры ружья производятся в следующих случаях и- разделяются на краткие и подробные.            Краткие: а) после выстрела, продув стволы, посмотреть, не остался ли пыж или прокладка;            б) каждый раз перед заряжением проверить, нет ли в канале ствола каких-либо предметов (земли, листьев, снега и т. п.);            в) вынимая ружье из чехла, необходимо проверить, не попало ли что-либо в стволы и в вырезы колодки;            г) по выходе из леса, из густых зарослей и камыша, особенно зимой, посмотреть, нет ли чего в стволах;            д) после переползания при скрадывании птицы или зверя, перед выстрелом проверить, не попал ли снег или земля в стволы;            е) после привала, хотя бы и краткого, проверить, не попало ли что-либо в стволы.            Почаще осматривай стволы, особенно зимой и при лесных охотах, если не хочешь иметь раздутия и разрыва стволов — вот правило, которого должен придерживаться охотник.            Подробные: а) при чистке ружья после стрельбы производится проверка шата стволов, соединенных с колодкой, без цевья и с цевьем, не появились ли раздутия, вмятины или трещины, а также состояние колодки, замков и затвора;            б) после выстрела с очень сильной отдачей проверяется состояние стволов и колодки;            в) после падения—нет ли вмятин и погнутая стволов или поломки ложи;            г) регулярные периодические осмотры, которые имеют целью своевременно обнаружить ржавление металла и устранить его. При нормальных условиях хранения ружья осмотры в период между охотничьими сезонами производятся раз в месяц.            При осмотрах особое внимание необходимо обращать на состояние стволов, подствольных крючьев, затвора, осевого болта, подушек колодки, экстрактора и его гнезда.            Антабки и погонный ремень проверяются как при кратких, так и подробных осмотрах. Для чистки и смазки дробовых ружей охотник должен иметь:            1. Цельный деревянный шомпол для повседневной домашней чистки.            2. Составной шомпол для чистки на охоте и протирки стволов щетками.            3. Две щетки из твердой щетины для снятия нагара и смазки.            4. Щетку из тонкой медной или мягкой железной проволоки для удаления свинца.            5. Вишер для наматывания пакли, если она применяется для чистки.            6. Чистые хлопчатобумажные тряпки, бинты или очищенную от кострики паклю или льняные очесы. Размеры кусков тряпки должны быть строго установленной величины, чтобы шомпол шел всегда одинаково туго и не заклинивался.            7. Щелочный состав для чистки и смазки ружья после стрельбы бездымным порохом.            8. Ружейную смазку для смазывания частей ружья при хранении его дома.            9. Очищенный вазелин или пушечное сало для смазывания щитка, подушек и осевого болта перед стрельбой.            Чистка ружья производите я: а) на охоте летом при стрельбе бездымным порохом на первом длительном привале. При стрельбе черным порохом и зимой в конце дня или на ночлеге;            б) по окончании охоты независимо от того, производилась стрельба или нет;            в) после стрельбы на стенде;            г) во время пристрелки протирку стволов производить после каждого выстрела, а чистку по окончании пристрелки;            д) ежемесячно при хранении ружья дома в неохотничий сезон. . После стрельбы чистятся каналы стволов, щиток, подушки и экстрактор. Чистка производится тряпками и щетками, смоченными щелочным составом, и сухими, попеременно. Шомпол с намотанной тряпкой продвигают несколько раз взад и вперед в канале ствола от казны до выхода из дула. При чековой сверловке необходимо, продвинув шомпол до чоков, повернуть его несколько раз вокруг своей оси, чтобы хорошо снять нагар в чоках. Стволы держать в левой руке навесу и не упирать концами стволов в пол.            Переменив три-четыре тряпки, канал ствола прочищают щетинной щеткой со щелочью, а затем чистой сухой тряпкой, пока на тряпке не будет следов нагара или свинца, после чего канал ствола смазывают ружейной смазкой.            При наличии на тряпке нагара или свинца последний удаляется металлической калиберной щеткой.            После снятия свинца каналы стволов чистятся снова. После первой чистки стволы следует в течение недели протирать через день чистой тряпкой и при обнаружении на тряпке следов ржавчины или нагара снова чистить ружье.            После стрельбы на стенде по большой программе, по окончании охотничьего сезона, при подготовке ружья к длительному хранению и для удаления сильного нагара стволы промывают горячей водой с мылом.            Промывка производится так: в таз, а лучше в деревянную чашку, кладут небольшой кусок мыла и наливают кипятку; на шомпол наматывают тряпку; стволы без цевья за передним крюком обматывают тряпкой для предохранения рук от ожога; намотанную на шомпол тряпку смачивают в горячей воде и намыливают; затем стволы берут в левую руку, а шомпол в правую и протирают стволы тряпкой, смоченной в кипятке, пока они не нагреются, а потом опускают стволы дульной частью в воду и, действуя шомполом как насосом, промывают стволы. Немедленно после промывки стволы надо насухо протереть чистыми сухими тряпками и тщательно вытереть экстрактор и его гнездо. Если на тряпках не будет следов нагара и свинцевания, ружье смазывают ружейной смазкой.            Если при чистке в канале ствола заклинится шомпол с тряпкой. в цилиндрический канал ствола с дульной части, а в ствол с чековой сверловкой с казенной части, следует влить столовую ложку щелочной смазки и через 8—10 минут вынуть шомпол. Если шомпол застрял плотно в стволе цилиндрической сверловки, легкими ударами шомпол выбивают вперед. В стволах же с чоковой, сверловкой шомпол выталкивают с. дульной части при помощи вставленной в ствол части шомпола. Если выбить шомпол не удастся, ружье необходимо отправить в мастерскую.            Чистить стволы надо только с казенной части.            Многие охотники кроме промывки применяют другой более простой и вполне надежный способ чистки дробового ружья. Протирают стволы сухими, чистыми, одинаковыми по размеру хлопчатобумажными тряпками, каждый раз при движении шомпола по каналу ствола поворачивают его в чоках 5—6 раз вокруг своей оси. Затем смачивают армейской щелочью щетинную калиберную щетку и хороню протирают ею каналы стволов. Смазанные стволы в горизонтальном положении оставляют до следующего дня, переворачивая их время от времени то вниз, то вверх прицельной планкой.            На следующий день, сняв свинцевание, повторяют чистку и, смазав стволы щелочью, оставляют так их на 2—3 дня. После этого протирают их чистыми тряпками, пока на них не будет оставаться нагара, и смазывают каналы стволов уже «чистой» щетинной щеткой, смоченной армейской щелочной, или ружейной смазкой.            Армейская щелочная смазка превосходит по своим качествам любые щелочные составы и не портит каналы стволов.            Для удаления ржавчины необходимо иметь обезвоженный керосин, который рекомендуют приготовлять так: в бутылку очищенного керосина всыпать столовую ложку хорошо просушенной на плите столовой соли. Через сутки обезвоженный таким образом керосин осторожно, не взбалтывая, перелить в чистую сухую бутылку, оставив на дне бутылки вместе с солью часть керосина. Хранить обезвоженный керосин надо хорошо закупоренным.            Зимой ружье вносить в теплое помещение можно только в твердом, хорошо закрывающемся чехле или во что-либо плотно завернутым и приступать к чистке через 1,5—2 часа.  В целях предохранения ружья от повреждения, загрязнения и сырости применяются: ящики, футляры, чехлы, в которые стволы и ложа укладываются в мягких фланелевых чехольчиках. Эти чехольчики предохраняют футляры от загрязнения, а части ружья от потертостей.            Ящики, футляры и чехлы следует запирать на замок. Для извлечения из патронника застрявших патронов, гильз и остающихся иногда трубок при отрыве головки гильзы охотник обязан иметь экстрактор Хранение ружья в помещении. В неохотничий сезон ружье должно храниться незаряженным, со спущенными курками и эжекторами, в разобранном виде в чехле или футляре. Чехол с ружьем должен находиться (висеть или лежать) в сухом месте, но не ближе 2—3 м от печки или батареи центрального отопления.            Патроны должны лежать отдельно от ружья под замком.            На ночлеге во время охоты ружье должно храниться в футляре и под замком.            Хранение при переездах. При перевозках, независимо от вида транспорта, от потертостей, вмятин и других повреждений ружье лучше всего сохраняется в футляре.            В поезде футляр с ружьем надо повесить на крюк вплотную к стене вагона, а на него — остальные вещи. Если повесить нельзя, ружье надо            держать в руках. При переездах на автомашинах футляр или чехол с разобранным ружьем ставят сбоку или между ногами и придерживают рукой. Если нет чехла, Б. Н. Скворцов рекомендует: отнять стволы от колодки, плотно обвернуть по отдельности стволы и колодку в несколько слоев бумагой или тряпкой и связать веревкой. При коллективных выездах на охоту на грузовых автомашинах разобранные ружья в футлярах и чехлах перевозить в передней части кузова, подостлав брезент, а на него положив слой соломы. Если ружья укладываются в два ряда, то вниз кладутся ружья в футлярах, а сверху в чехлах и завернутые в бумагу или тряпки. Уложенные ружья закрываются другим концом брезента, который привязывается к бортам машины.            При переездах па подводах ружье надо держать в руках. Ружья в футлярах можно перевозить положенными в телегу.            При переездах в лодках основное внимание надо обращать на сохранение ружья и патронов от проникновения влаги и чтобы они не выпали из лодки.            При переправах на челноках и долбленках ружье должно быть на ремне за спиной или на груди.            Абсолютно при всех переездах ружье должно перевозиться только разряженным. Обращение с оружием Ни в коем случае не следует стрелять смесью черного и бездымного порохов, не делать подсыпку черного пороха и не применять неизвестные пороха.            Не применять усиленные заряды, снаряд дроби должен быть равным 1/100 Доли веса ружья, с отклонением в один грамм в ту или другую сторону.            Не стрелять пулей, не подходящей по калибру, а также не применять куски железа, стальные шарики и т. п.            Нельзя щелкать одними капсюлями — нагар от них сильно портит ружье.            Не рекомендуется, во избежание поломки курка и ударника, щелкать курками без патронов.            Ружье открывать надо без усилий, плавно, не допуская свободного падения стволов, при закрывании резко не захлопывать и не вскидывать стволы кверху.            Если надо спустить курки в бескурковом ружье с плавными спусками, они спускаются нажатием на спусковые крючки с одновременным закрыванием стволов подъемом левой руки.            В ружье без плавных спусков в патронники вкладываются стрелянные гильзы или отнимаются стволы от колодки и курки спускаются ударом по гильзе или дереву, прижатым к щитку колодки. В курковом ружье, придерживая большим пальцем за спицу курка, указательным нажимают на соответствующий спуск.            Открывать ружье надо без усилий обеими руками: левой рукой осторожно придерживая и одновременно опуская стволы, правой держа за шейку ложи, большим пальцем отвести ключ затвора.            Закрывать ружье надо так: приподнять ложу, придерживая ключ правой рукой, а левой плавно приподнять стволы.            Патроны должны быть всегда тщательно откалиброваны и свободно, без малейшего усилия, входить в патронник. Тугие патроны —основная причина шата.            Нельзя прислонять ружье к дереву, а тем более к стене, лучше повесить на крепкий гвоздь или сук стволами вниз или на что-либо положить.            Не следует без крайней на то необходимости разбирать затвор, вынимать и разбирать замки и эжектор.            После выстрела только из правого ствола, при наличии одинаковых номеров дроби, желательно патрон из левого переложить в правый, а левый ствол зарядить свежим патроном.            В мороз, снег, дождь и при охоте на воде необходимо все наружные металлические части ружья обтереть промасленной тряпкой.            При хранении ружья в разобранном виде пружины эжектора должны быть спущены. Делается это следующим образом: спустить курки, затем открыть ружье и, когда эжектор сработает, слегка приподняв стволы, отнять цевье. Взводится эжектор простым нажимом молоточков эжектора на кромку стула или табуретки.            Не смазывать густо подствольные крючья и подушки колодки.            На ночлегах или привалах в лесу у костра ружье держать дальше от огня, чтобы оно не нагревалось.            Попав под сильный или длительный дождь, ружье обязательно разрядить и нести его на ремне стволами вниз, чтобы предупредить попадание воды в каналы стволов, а через них в замки, если ружье бескурковое.            К ружью всегда надо относиться как к заряженному и не направлять его на человека и домашних животных.            Ржавчину надо стирать деревяшкой с тряпкой или жесткой щетинной щеткой при помощи обезвоженного керосина или кипятка. Применять наждак, химические составы и т. п. не следует. Способ ношения ружья на охоте имеет Рис. Ношение ружья при решающее значение для сохранения здо-коллективной охоте. ровья и жизни охотника, его товарищей            по охоте и для сбережения ружья.            Безопасным для окружающих и хорошим для сбережения ружья способом является ношение ружья дулом вверх на плече, но стрелять на вскидку из такого положения неудобно.            Если охотник охотится один, то наиболее удобно носить ружье на локтевом сгибе левой руки, держа его правой за шейку ложи.            На охоте с подружейной собакой по дичи из-под стойки и при переходах лучше всего ружье носить на ремне за плечом стволами вверх. Во время стрельбы на стенде при передвижении по площадке и при встрече на охоте ружье носится открытым на правой руке.            Кнопка предохранителя должна посылаться большим пальцем правой руки вперед при вскидке. В курковом ружье курки должны быть спущены и взводиться перед выстрелом.            Переползая, перелезая через изгороди, поваленные деревья, перескакивая через рвы и канавы, перед привалом, при входе в населенный пункт, а тем более в жилое помещение, ружье держать разряженным.      Разряжание и заряжание ружья следует производить, держа его стволами вниз и в сторону от людей.            Если в стволе застрял заряженный патрон, его надо извлекать экстрактором и ни в коем случае не выбивать шомполом с дульной части. При сильном ударе шомполом порох сжимается и может дать детонирующий взрыв.            На охоте никогда не следует стрелять на «шумок», пока вполне ясно не вмдишь, во что стреляешь. Кроме того, необходимо помнить, что стрельба дробью можеть быть опасной до 150—200 м, а круглой. и цилиндрической пулей 12 и 16 калибров—до километра. Еще до пристрелки надо определить нормальный заряд и снаряд для ружья            Нормальный снаряд и заряд. Нормальным снарядом дроби для правильно построенной двустволки 12, 16 и 20 калибров С. А. Бутурлин рекомендовал брать снаряд равный 1/96 веса ружья. Округляя, нормальным снарядом дробового ружья можно считать такой, вес которого равняется 1/100 веса ружья без погонного ремня. Следовательно, если ружье весит 3 кг 200 г, снаряд дроби должен весить 32 г.            Заряд пороха определяется исходя из веса снаряда.            Заряд дымного пороха средней силы для ружей 12 калибра должен быть в 5,5 раза легче снаряда; для ружья 16 калибра — в 6 раз и для ружья 20 калибра — в 6,5 раза. Значит, если снаряд дроби весит 32 г, то заряд дымного пороха будет равен            для ружья 12 калибра 32 :5,5=5,8г      для ружья 16 калибра 32 :6,0=5,3г      для ружья 20 калибра 32 :6,5=4,9г            Чем меньше калибр ружья, тем меньше, даже при одинаковых весовых данных, требуется заряд черного пороха, чтобы получить одинаковые давления и начальные скорости.            Если для ружья 20 калибра взять такой же относительный заряд, как и для 16 калибра, получится усиленная резкость и уменьшенная кучность.            При подборе заряда бездымного пороха «Сокол», надо иметь в виду, что при прочих равных условиях, опасное давление получается чаще от увеличения веса снаряда дроби, чем от увеличения веса заряда. С увеличением снаряда возрастает и отдача.            Поэтому и при стрельбе бездымным порохом снаряд дроби должен быть нормальным или близким к нормальному, то есть равным 1/100 веса ружья.            Как исходный средний заряд бездымного пороха «Сокол» можно рекомендовать для ружей 12 калибра 1/16 веса снаряда дроби, для 16 калибра 1/18 и для 20 калибра 1/20            Следовательно, если снаряд дроби найден равным 32 г, то заряд пороха «Сокол» получится следующий:      для ружья 12 калибра 32 : 16=2,00 г           для ружья 16 калибра 32 : 18=1,77 г  — округляя 1,8 г      для ружья 12 калибра 32 : 20=1,60 г            Более точно заряд определяется пристрелкой.            При стрельбе в мороз заряд пороха надо увеличить па 5- 10%            Задача пристрелки. Пристрелять ружье — это значит определить на дистанцию 35 м:            Меткость боя, то есть на сколько средняя точка попадания центров осыпей совпадает с точкой прицеливания. Для этого надо взять 5—6 листов бумаги размером 1x1 м для каждого ствола, нарисовать точку прицеливания и стрелять по листам с упора патронами, заряженными крупной дробью. Затем определить центр осыпи путем накладывания вычерченной на кальке сетки стодольной мишени, совместив центр сетки с центром осыпи. Центр осыпи не должен отклоняться от точки прицеливания больше чем на 10 см.            Резкость боя, под которой подразумевается пробивная способность дроби. Зависит резкость боя от начальной скорости дроби, ее твердости и качества обработки.            Надо иметь в виду, что с уменьшением веса снаряда дроби и увеличением заряда пороха — резкость будет возрастать, а кучность уменьшаться.            На охоте же важнее резкость, чем чрезмерная кучность со слабой резкостью.            Отличной резкостью можно считать такую, когда при стрельбе по щиту из струганых сухих сосновых досок центральные дробины проникают в дерево больше, чем на три своих диаметра; хорошей —при углублении до трех диаметров; удовлетворительной — от полутора до двух диаметров.            Кучность боя, которая определяется процентом количества пробоин в кругу диаметром 80 см на дистанцию 35 м по отношению к общему количеству дробин в снаряде. Кучность считается отличной:            для строго цилиндрической сверловки —35%     ---//--- цилиндра с напором в 0,10—0,25 мм — 45—55%     ---//--- получока при сужении в 0,5 мм — 60%     ---//--- чока с сужением в 0,5 — 0,75 мм — 70%     ---//---чоков при сужении 0,8—1,2мм —80—90%            Но еще лучше судить о кучности осыпи дробового снаряда по количеству дробин, попавших в мишень.            Таблица 4            Попадание в мишень диаметром 80 см из лучших ружей       Калибр Число дробин твердой дроби Мягкой дроби Дробь № 3 Дробь № 7 Дробь № 7 12 16 20 105 90 75 275 240 200 200—220 180—200 135—150           Таблица 5            Соответствия между степенями сгущения и различной     сверловкой стволов, определенные при помощи   стрельбы по стодолъной мишени            Степень сгущения по Сверловка стволов, соответст-формуле вующая степени сгущения       Степень сгущения по формуле Сверловка стволов, соответст вующая степени сгущения 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 Цилиндрическая Слабый чок Средний чок Сильный чок Очень сильный чок                  Для определения последних четырех показателей, характеризующих качество боя дробового ружья при стрельбе на дистанцию 35м, служит стодольная мишень инженера А. А. Зернова.      Мишень вычерчивается на кальке, а пристрелка производится го листам бумаги размером 1,5x1,5 м с точкой прицеливания в центре.            Порядок пристрелки (общие правила). Снаряжение патронов производится самым тщательным образом. Порох и дробь обязательно отвешиваются. Пыж и прокладки для всех серий берутся одинаковые по калибру, высоте, плотности и осалке. Дробь должна быть твердой, мягкая постоянного боя не даст.            На каждом патроне на папке гильзы указывают номер патрона, заряд пороха, снаряд дроби, количество дробин в снаряде, количество пыжей и номер дроби. На мишенях обозначается номер ружья, ствол, номер патрона, заряд, снаряд и метеорологические условия. Пристрелка на кучность и резкость производится в безветренную погоду при температуре не ниже 10—12° и не выше 20—22°. Обработка мишеней производится в домашних условиях в тот же день.            Пристреливается, как правило, только левый ствол (в вертикалках— верхний), а когда будет найден наилучший заряд и снаряд по резкости и кучности, проверяется правый ствол (нижний в вертикалках).            Дистанция пристрелки 35 м. При определении результатов «дикие» выстрелы (давшие слишком большое отклонение в осыпи и резкости от среднего результата) в расчет не принимаются.            Пристрелка черным порохом. Для определения наилучшего заряда, дающего постоянный бой, снаряжают пять серий от 5 патронов до 10 в каждой с одним и тем же нормальным для данного ружья снарядом дроби, но с различными зарядами пороха.            Снаряжение патронов производится следующим образом: для первой серии берется нормальный исчисленный заряд, равный для ружья 16 калибра 1/6 снаряда дроби; для второй серии заряд пороха увеличивается на 0,2 г; для третьей — на 0,4 г больше первой; для четвертой меньше первой серии на 0,2 г и для пятой — на 0,4 г меньше, чем для первой.            Таким образом, для ружья 16 калибра весом 3 кг заряд пороха будет равен для:            1 серии заряд 5,0 г снаряд 30 г 2 серии заряд 5,2 г снаряд 30 г      3 серии заряд 5,4 г снаряд 30 г      4 серии заряд 4,8 г снаряд 30 г      5 серии заряд 4,6 г снаряд 30 г            По окончании отстрела всей партии и подсчета числа пробоин каждого выстрела в стодольной мишени определится серия патронов, давшая наиболее постоянный бой. При определении заряда, дающего наиболее постоянный бой, обязательно учитывается резкость и кучность, так как одна кучность еще ничего не говорит.            Если найденный заряд дал хорошее постоянство боя, но недостаточную кучность, надо прибавить 0,5—1 г дроби, затем вычислить для нового снаряда новый вес заряда пороха. Это определение производится согласно правилу, указанному С. А. Бутурлиным в его книге «Дробовое ружье»: «Если произведение веса пороха на вес дроби с пыжами дает постоянный бой, то постоянный бой получим при таком лее произведении Других величин заряда и снаряда с пыжами».            Например, постоянный бой дала серия № 2—5,2 г пороха и 30 г дроби и плюс пыжи 2 г. Произведение будет равно 5,2 х 32 = 166,4.            Требуется увеличить кучность, для чего прибавляем к снаряду еще 0,5 г дроби и получаем вес снаряда равным 30 + 2 + 0,5 = 32,5 г.            Для определения нового заряда пороха следует первое произведение 166,4 разделить на 32,5, получим 5,11 г (166,4 : 32,5 =5,11).            Если же, наоборот, найденный постоянный заряд дал малую резкость при хорошей кучности, потребуется уменьшить количество дроби на 0,5—1 г и в соответствии с этим определить новый заряд пороха.            В нашем примере получится: 30 г — 0,5 г == 29,5 плюс пыжи 2 г, значит снаряд = 29,5 +2 = 31,5            Если и это мероприятие не дало положительных результатов, следует в лучших сериях переменить прокладки и пыжи, взяв их большего калибра или более твердые либо более мягкие или комбинацию их, например, на порох положить плотную прокладку, затем плотный пыж, потом мягкий пыж. При стрельбе бездымным порохом большое значение имеет капсюль, поэтому в ряде случаев помогает перемена капсюля.            Следует иметь в виду, что при жестких и увеличенного калибра пыжах, сильном сжатии, повышенном весе снаряда дроби, сильной закрутке — бездымный порох дает резкое повышение давления, опасное для ружья. Поэтому, желая получить большую кучность боя путем увеличения снаряда дроби, не следует увеличивать определенный нормальный снаряд больше, чем на 1—2 г. БОЕПРИПАСЫ Дробь и картечь изготовляется из мягкого металла — свинца, удельный вес которого 11,5—13. Но так как из одного свинца дробь получается мягкая и при выстреле дробовые шарики давлением порохового газа деформируются (мнутся), что отражается на качестве выстрела, то при литье дроби подмешивается сурьма от 2 до 3% или мышьяк — 1,5%.            Обозначение размеров дроби в различных странах различно.            Таблица 2            Метрическая система, принятая в Советском Союзе для измерения дроби            По Маркевичу       №№ дроби Диаметр (в мм) Количество в 10г №№ дроби Диаметр (в мм) Количество в 10 г №№& дроби Диаметр (в мм) Количество в 10 г 6/0 5,50 10,5 1 4,00 25 8 2,25 140 5/0 5,25 12 2 3,75 32 9 2,00 217 4/0 5,00 13,5 3 3,50 40 10 1,75 317 3/0 4,75 15,5 4 3,25 48       2/0 4,50 18 5 3,00 62       0 4,25 21 6 2,75 79             7 2,50 104            Есть еще так называемые крупный и мелкий дунет, то есть 11 и 12 номера, но в нашей охотничьей практике применения они не получили.            Нет необходимости запоминать размеры дроби всех номеров; достаточно запомнить один из них, а затем прибавлять или убавлять 0,25, чтобы определить размер другого номера.            Путем измерения проверить номер дроби легко. В угол между двумя плоскостями уложить 10 дробин и измерить миллиметровой линейкой. Разделив число миллиметров, выражающих длину ряда, на число дробин, найдем диаметр отдельной дробины и, следовательно, номер ее. Однако хорошо и правильно можно определить диаметр и номер дроби в том случае, если она сделана строго по стандарту.            В зависимости от величины птицы или зверя, а также от боя ружья и сезона охоты применяется тот или иной номер дроби            Таблица 3 Номер дроби, диаметр ее и для какой дичи она применяется       дроби Диаметр (в миллиметрах) Дичь 10 1,75 Дупель, бекас, перепел 9 2,0 Дупель, бекас, перепел 8 2,25 Дупель, бекас, перепел 7 2,50 Вальдшнеп, голубь, куропатка, утка, тетерен и т.п. (летом) 6 2,75 Вальдшнеп, голубь, куропатка, утка, тетерен и т.п. (летом) 5 3,00 Вальдшнеп, голубь, куропатка, утка, тетерен и т.п. (летом) 4 3,25 Тетерев, глухарь, заяц, утка 3 2 3,50 3,75 Тетерев, глухарь, заяц, утка 1 4,0 Гусь, дрофа, лисица, заяц 0 2/0 4,25 4,50 Гусь, дрофа, лисица, заяц 3/0 4,75 Волк, дрофа, кабан и т. п. 4/0 5/0 5,00 5,25 Волк, дрофа, кабан и т. п. 6/0 5,50 Волк, дрофа, кабан и т. п.            Относительно применения для той или иной дичи разных номеров дроби следует помнить, что чем более резкий бой дает ружье, тем более мелкую дробь можно применить для стрельбы по данной дичи Но тут, чтобы не ошибиться, надо учитывать время охоты. Если из ружья, имеющего хорошую резкость, можно стрелять зайца в начале открытия сезона охоты дробью № 3—4, то этого нельзя никак допустить в середине сезона, а тем более под его конец, какая бы резкость ружья не была.            Ибо в это время зайца приходится стрелять, как правило, на большой дистанции, причем «одетого» в хороший мех. Это касается также других зверей и птиц.            Дробь, диаметр которой более 5,0 мм, называется картечью. Лучший бой дает та картечь, которая укладывается в канале ствола у вылета, правильными сплошными рядами, но не туго. Чтобы определить согласованность картечи, необходимо в канал ствола с дульной части вставить пыж (войлочный) на глубину, равную диаметру проверяемой картечи. На пыж уложить один ряд картечи, которая должна лечь без промежутков в ряд по три, четыре и пять штук. Имеется картечь, которая укладывается в ряд по шесть штук, седьмая — в центре. Убойное действие снаряда Теперь необходимо остановиться на таком основополагающем понятии, как убойное действие снаряда. Убойное действие – воздействие пули, картечи, дроби на дичь, приводящее к ее смерти или ранению. Следует отметить, что нанесение смертельной раны не всегда совпадает с высоким останавливающим действием снаряда. Когда обсуждаются вопросы об убойной силе и останавливающем действии, то непременно находится чeловек, который начинает доказывать, что все это чепуха, потому что сам он (или его друг) убил лося (или медведя) из карабина калибра 5,6 мм.             Такое (или еще более удивительное) иногда случается. Так, русский художник и писатель ХIX в. Н.Н. Каразин однажды убил тигра дробью; неоднократно убивали в России дробью медведя; индийский охотник-натуралист К.Сингх дважды убивал тигров из винтовки калибра 5,6 мм; в Африкс в начале нашего столетия не раз добывали слонов из оружия калибра 6,5 мм; лося и медведя иногда действительно убивают из «мелкашек». Все это хорошо известно. Но известно также, что на один такой случай приходится тысячи других, когда животные, раненные из несоответствующего оружия, уходят и погибают; сотни случаев, когда охотники оказываются при этом убитыми или изувеченными.             Каждый вид дичи необходимо отстреливать из того оружия и тем патроном, которые требуются для данной охоты. Вот почему так важно иметь правильные представления об убойной силе и останавливающем действии. Говоря об убойной силе пули, С.А. Бутурлин писал, что пуля «должна убивать дичь, и притом быстро, на месте, а не мучить и ранить...». Первым признаком достаточной убойности является нанесение смертельной раны при попадании снаряда в туловище зверя. Второй признак – достаточное останавливающее действие.             На убойность пули влияют калибр, форма, масса, скорость полета снаряда у цели, тип пули, т.е. является ли она мягкой (свинцовой), оболочечной или полуоболочечной. Убойность пули повышается, если она экспансивная. Поражающее действие пули определяется несколькими факторами, но вовсе не одной энергией снаряда, как многие ошибочно полагают.             Убойное действие дробового (картечного) снаряда зависит от размера дроби (картечи), количества дробин (картечин), попавших в дичь, скорости их полета при встрече с целью.             Для охотников практически важнее второй признак убойного действия снаряда – его останавливающее действие: необходимо, чтобы попадание пули влекло «за собой смерть весьма быстро, почти немеленно, или же... чтобы снаряд наносил зверю удар, лишающий его свободы движений или ошеломляющий его настолько, чтобы можно было нанести ему второй удар...». Если пуля имеет хорошее останавливающее действие, то «зверь падает на месте и дает себя дострелить даже при плохом попадании, совсем не по месту».             Как показывает многолетнее знакомство – личное и путем переписки – с большим числом охотников, разница между понятиями «поражающее действие снаряда» и «останавливающее действие снаряда» усваивается плохо или вообще не воспринимается. Между тем это, повторяем, вопрос огромной важности. Чтобы различие между названными понятиями стало совершенно ясным, приведем свидетельства опытных охотников, относящиеся к различным районам земного шара.             Знаменитый охотник на тигров Дж. Корбетт стрелял этих хищников в Индии из разного оружия. В 1929 г. он охотился на тигров с винтовкой Ригби 275-го калибра (7 мм). Одного тигра убил наповал, другой ушел раненым. Еще в одного тигра Корбетт стрелял четыре раза, все пули попали в цель, но только после четвертого выстрела зверь упал. Совсем иначе сработал экспресс 580-го калибра (12,7 мм): раненая тигрица прыгнула на охотника, но экспрессная пуля, попав в зверя с двух метров, положила его на месте.             В 1911 - 1912 гг. русский архитектор и охотник В.В. Городецкий совершил сафари по Кении. Опытный охотник на кругпного зверя, он применял нарезное оружие разных систем и калибров, от экспресса 450-го калибра (11,43 мм) до самозарядной винтовки 22-го калибра (5,6 мм). В своей книге Городецкий приводит интересные сведения об убойном действии снаряда, о его останавливающем эффекте.             Один английский охотник пишет, он стрелял по льву из экспресса калибра 320 (8,1 мм). «Пуля, проломив челюсти, утеряла силу и не смогла произвести требуемого эффекта в сильном организме животного». Грей погиб в когтях льва. «Не подлежит никакому сомнению, что по тому же методу посаженная пуля кордитного заряда 450-го калибра уложила бы льва наповал».             В 1930-е гг. в Африке на крупного зверя охотился великий американский писатель и замечательный охотник Э. Хемингуэй. Многие, конечно, знают его рассказ «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», в котором с документальной точностью описана охота на львов. Герой стрелял зверя из магазинного карабина под патрон 30-ЗО (7,62 мм), попадал ему раз за разом в сердце, легкие... Когда охотники стали подходить к кустам, куда за6ился раненый зверь, лев стремительно кинулся на стрелка, и тот непременно бы погиб, если бы сопровождавший его профессиональный белый охотник не выстрелил в льва из карабина 500-го калибра (12,7 мм), пуля которого, обладающая огромным останавливающим действием, положила зверя на месте.             Индийский охотовед К.Сингх описывает случай, когда тигр, получив пулю в сердце почти в упор, прыгнул на слона, убил сидящего там охотника и тут же испустил дух сам. На все это ушло ровно 30 секунд. Из какого оружия был сделан выстрел, автор не сообщает, но ясно одно: пуля нанесла смертельное поражение, но ее останавливающая сила оказалась недостаточной, и охотник погиб.             А вот примеры совсем из другого региона. Группа русских охотников – дело было перед первой мировой войной в Уссурийском крае – стреляла по тигру. В зверя попало 8 пуль: одна в шею, три – в грудь, две – в живот, одна – в ногу, одна – в голову. «Сердце, печень и легкие были совершенно разорваны оболочками пуль. И несмотря на это, зверь поднялся на задние лапы, пытался продолжать атаку, но упал». Ну, а если бы стрелял один охотник? Он бы погиб. В этом случае оружие указано: винтовка С.И. Мосина, калибр 7,62 мм; стреляли боевыми патронами, у которых часть оболочки была спилена, так что пули превратились в полуоболочечные, экспансивные.             Иначе действует снаряд при достаточной останавливающей силе. Стрельбу вели из штуцера-экспресса Веблея калибра 500 (12,7 мм), порох – дымный, масса экспансивной пули 21,5 г. При попадании по месту медведи и кабаны 6ыли биты наповал, но даже когда попадали не по месту, то «кабаны, которым пули попадали по кишкам, садились на месте и были в состоянии лишь ворочать головой, но ни один не сделал ни одного шага» .             Но, естественно, вопрос об останавливающем действии пуль волнует не только тех, кто охотится с нарезным оружием на львов и тигров, но и охотников, стреляющих из гладкостволок медведей и кабанов в России. Действие пуль, выпущенных из гладкоствольных ружей 12-го и 16-го калибров недостаточно, не всегда удается положить зверя на месте даже при попадании в сердце. Вот один из типичнейших случаев.             Биолог-охотовед, опытный охотник, писатель, автор книг «Дикий урмано» (М., 1986) и «Мой знакомый медведь» (М., 1980) А.А. Севастьянов много раз участвовал в облавных охотах на кабана. Однажды он стрелял в зверя с расстояния в три метра под лопатку из Зауэра 16-гм калибра пулей Бреннеке. Кабан даже не вздрогнул. Выстрелил из левого ствола, зверь упал на колени, затем встал, развернулся в сторону стрелка и пошел на него. Севастьянов пытался оттолкнуть зверя прикладом, но кабан выбил ружье из рук и продолжал напирать. Охотник попятился, упал на спину и оказался под кабаном. Севастьянову удалось выбраться из-под смертельно раненого зверя, схватить ружье, зарядить его и добить кабана. Оказалось, первая пуля попала в сердце, нанесла зверю смертельное поражение, но не положила его на месте. Охотник неминуемо бы погиб, если бы вторым выстрелом не перебил кабану нижнюю челюсть и не лишил тем самым зверя его грозного оружия.             Мощное останавливающее действие необходимо не только при охоте на львов и тигров, медведей и кабанов: оно столь же необходимо и при охоте на уток и зайцев, чтобы раненые животные не уходили и не пропадали. Только при применении патронов с необходимым останавливающим действием можно ставить вопрос о получении от диких животных мяса высокого качеетва,             Доказано, что останавливающее действие любого патрона калибра 7,62 мм недостаточно для стрельбы крупного зверя, несмотря на то, что пули, выпущенные из оружия данного калибра, наносят смертельные раны, т. е. убойность любого патрона калибра 7,62 мм по крупному зверю недостаточна. Какие же факторы позволяют сделать такой вывод?             Уже давно русские охотники опытным путем установили действие трехлинейной пули на различных животных. В разное время они имели в своем распоряжении различные патроны: образца 1891 г. с пулей массой 13,88 г., начальной скоростью V0 610 м/с, дульной энергией 263,5 кгс-м; образца 1908 г. с пулей массой 9,6 г, начальной скоростью 860 м/с, дульной энергией 362 кгс-м; образца 1930 г. с пулей массой 11,7 г, начальной скоростью 800 м/с, дульной энергией 382 кгс-м. Кроме этих боевых патронов, охотники получали и получают охотничий патрон для охотничьего карабина, переделанного из трехлинейной винтовки (масса пули – 13 г, V0=771 м/с, Е0=394 кгс-м). У пуль боевых патронов спиливали часть оболочки так, что они превращались в полуоболочечные, экспансивные. Эти пули практически не отличались от современных охотничьих пуль 7,62х51.             При охоте в центре и на севере России экспансивная трехлинейная пуля оказалась недостаточно убойной по лосю и медведю. Совсем непригодной она оказалась для охоты на берлоге из-за низкого останавливающего действия. Это стало ясно для наших зверовых охотников уже к началу ХХ в., о чем писали М.В. Андреевский, С.А. Бутурлин, А.А. Ширинский-Шихматов и др. Так, еще в 1900 г. С. А. Бутурлин отмечал: «С одной из самых тяжелых и сильных пуль этого калибра (нашей трехлинейной винтовки) я еще в 1895 г. произвел ряд опытов, главным образом на своих лосиных охотах испытывал и сердечника, но результаты значительно уступали по убойности даже боевой пуле берданки».             Широкое применение винтовки С.И. Мосина в Уссурийском крае показало нестабильность действия пули 7,62 мм по крупному зверю. Многочисленные свидетельства говорят о том, что эта пуля то убивала крупное животное на месте, а то зверь, получивший одну или даже несколько смертельных ран, уходил на 300 – 500 м и только тогда падал. Иногда же он совсем уходил и пропадал. Это было проверено на кабанах, изюбрах, медведях, тиграх.             На Кавказе применение того же оружия с теми же пулями показало, что оно хорошо работает по горным козлам и баранам, удовлетворительно – по оленям, кабанам и небольшим медведям. Однако, по мнению некоторых охотников, даже на этих охотах трехлинейка оказалась далеко не идеальным оружием. Известный исследователь Кавказа Н.Я.Динник писал: "Из трехлинейки я только один раз убил медведя так, что он не сделал ни одного шага, грохнувшись мертвый в момент выстрела... Когда я начал охотиться с трехлинейной винтовкой на серн, то так же заметил, что по убойности она уступает экспрессам".             В Туркестане при стрельбе тигров в тугаях, часто – в упор, трехлинейка оказалась совершенно неподходящим оружием, в результате чего охотники нередко погибали, многие оказывались искалеченными. Частые несчастные случаи объясняются малым останавливающим действием трехлинейной пули: по свидетельству охотников, в тугаях даже обычная гладкоствольная двустволка была более надежным оружием.             Эти и многие другие факторы были тщательно проанализированы отечественными специалистами, которые сделали вывод о том, что трехлинейная экспансивная пуля (7,62 мм) отлично работает только по среднему зверю на дальних дистанциях. Более того, выяснилось, что останавливающее действие из винтовки Бердан-2 выше, чем из трехлинейной, хотя дульная энергия бердановской пули (при начальной скорости 442 м/с) составляет всего 239 кгс-м. Зато у бердановской пули калибр 10,67 мм, большая масса, площадь поперечного сечения около 102 мм2 по сравнению с 49 мм2 у трехлинейной пули.             Эти отличия в действии оружия трех- и четырехлинейного калибров хорошо знали старые русские охотники. Очень четко пишет один из опытнейших наших зверовых охотников, биолог-охотовед В.П. Сысоев. Рассказывая об охоте на зверя в Хабаровском крае, он говорит: Чаще всего пользуются карабином драгунским пятизарядным (калибр 7,62). Охотники особенно высоко ценят эту винтовку за ее безотказность, прочность, прекрасную убойную силу и настильность огня. И далее: "Еще и сейчас на промысле можно встретить бердану... под черный дымный порох. Разносторонность, легкость перезарядки, нетребовательность к уходу, а главное – страшная останавливающая сила создали заслуженную славу русской берданке". Автор, говоря о трехлинейке, подразумевает под убойной силой способность этой винтовки наносить смертельное поражение. Читайте также: SelectorNews        быстрая навигация по порталу   <СПРАВОЧНИК ПО БЕЗОПАСНОСТИ>

Реклама: SelectorNews: Реклама: